Sarecette comprend des extraits naturels de fleurs de pêche, qui laissent un agréable parfum dans le sillage de l’animal. De plus, ce shampooing hydrate en profondeur le pelage, jusqu’à la peau, et nourrit les poils pour les fortifier. Il est conservé dans un flacon de 250 ml, avec un bouchon qui se dévisse. Recommandé pour les chiens qui ont la peau sensible, ce

Plante- Fleur Thiron-Gardais 28480 Le 26/08/2022. Venez retracer l'Histoire de ce jardin. De la rigueur du jardin à la française à la douce folie du labyrinthe, en passant par le charme de la collection d'arbres du kiosque, percez les mystères de chaque espace et découvrez plus en détail leur richesse botanique. manifestations culturelles autour de Thiron-Gardais événements dans

BeautéParfumFabrication du parfumRechercherLes fleurs les plus utilisées dans les parfumsLa rose la fleur préférée des fleurs les plus utilisées dans les parfums avant-proposMatière première favorite des parfumeurs, les fleurs sont les indispensables éléments olfactifs de la majorité des parfums féminins. Qu'elles soient naturelles, cultivées ou sauvages, quels sont les spécimens favoris des parfumeurs pour nous faire chavirer ?La rose, la fragrance incontournable pour un parfumPétales, boutons et bourgeons… Tout est bon dans la rose pour capter ses parfums des plus subtils aux plus délicats. La principale rose cultivée pour la parfumerie reste la rose Centifolia appelée aussi rose de mai, elle est cueillie selon la plus pure tradition, à la main et à l'aube, au moment où ses parfums sont les plus concentrés. Cultivée majoritairement dans le sud de la France à Grasse plus précisément et au Maroc, elle reste la favorite des parfumeurs qui louent ses fragrances à la fois sucrées, florales, miellées et épicées. Par distillation des pétales de rose Damascena, originaire de Turquie et de Bulgarie, les créateurs obtiennent une huile essentielle de rose, dont ils peuvent tirer une eau vive et plus fruitée. Ultra-féminins, les parfums à base de rose sont les plus prisés par les beautystas, qui n'hésitent pas à en vanter la jasmin, un parfum d'exotismePrincipalement cultivé en Afrique du Nord et en Inde, le jasmin a fait et continue de faire la renommée de la ville de Grasse, symbole mondial de la parfumerie dans le sud de la France. Fleur blanche la plus utilisée en parfumerie, elle est une base fleurie idéale par sa puissance et ses fragrances capiteuses. Le jasmin reste pourtant l'une des fleurs les plus chères de l'éventail du parfumeur utilisée le plus souvent en note de cœur, associée généralement à la rose, elle permet une diffusion lente et prolongée de ses parfums, ce qui en fait le chouchou des parfumeurs. A la fois fruité, animal et poudré, le jasmin est un véritable concentré de féminité assumée, un parfum de dames que les jeunes filles peuvent aussi s'arracher pour sa sophistication tout en tubéreuse, au parfum entêtantPlante aux fleurs blanches en grappes très parfumées, mais très fragile, la tubéreuse fait partie des essences de fleurs préférées des parfumeurs pour son caractère capiteux. Originaire du Mexique, elle est principalement cultivée en Inde ainsi qu'à Grasse dans le Sud de la France. Fleur à qui l'on prête des vertus aphrodisiaques, elle fut longtemps interdite aux jeunes filles, qui, selon la légende, se serait retrouvées dans l'incapacité de retenir leurs pulsions charnelles. Essence lourde, suave, très intense et chargée, elle reste un must de la composition de parfums sensuels, à la fois prestigieux et raffinés. La tubéreuse a un rendement assez faible les fleurs ne sont cueillies que trois semaines par an, ce qui en fait une fragrance à la fois rare et fleur d'oranger, pour un parfum fruité et délicatPas seulement réservée à la confection de pâtisserie orientale, la fleur d'oranger s'invite également chez les plus grandes maisons de parfumeurs, qui en font l'une de leurs fragrances favorites. Originaire d'Asie, le bigaradier, ou oranger amer, permet de donner naissance à ces petites fleurs blanches délicates au parfum enivrant reconnaissable entre mille. Utilisée sous forme d'huile essentielle, appelée néroli, la fleur d'oranger est l'une des essences les plus sensuelles de la gamme du parfumeur. Exotique et nostalgique, elle permet en une bouffée de voyager à travers ses souvenirs d'enfance et de rejoindre en un instant des paradis orientaux par ses notes de miel et de vanille.

Ainsi l’extrait de parfum, communément appelé le parfum, contient un taux de concentration en essence qui varie de 20 à 40%. L’alcool dans cette catégorie représente entre 60 et 80% du total du mélange. Les extraits de parfum sont très puissants et ont une tenue et un sillage extrêmement performants.

N°11 Parfums, Poésie & Genre Essai ou Manifeste Leçons, méthodes & méthodologies en poésie Revue culturelle des Amériques La place de l’homme dans les cultures & les littératures Maggy de Coster Site personnel Le Manoir Des Poètes Crédit photo François Lemoine, "Four Muses"/"Quatre Muses", domaine public, Wikimedia. D’abord il convient de définir ce qu’on entend par culture. Selon Lévi-Strauss, La culture est constituée par le principe fondamental de réciprocité et d'échange qui serait l'expression de la logique binaire, structure fondamentale de l'esprit humain ». La Culture est un moyen de socialisation de l’homme défini en tant qu’espèce humaine et/ou en tant qu’entité politique, dont le véhicule est la langue, la musique, la danse, la peinture, le cinéma. Ainsi pour apprécier la culture de l’autre il importe de comprendre sa langue, d’être en immersion dans son mode de vie. On découvre les autres au travers de leurs cultures qui sont des prismes réfléchissant les valeurs ancestrales fondamentales. Ainsi le socle de la culture grecque repose sur la mythologie qui traverse les siècles et sert de modèle dans différents domaines à l’humanité même de façon inconsciente. Ainsi nous pouvons dire sans conteste que nous sommes en situation d’interdépendance culturelle. L’écrivain est un guide et un modèle pour son lecteur. En matière littéraire c’est Esope qui fut le parangon pour La Fontaine dans ses Fables. Art guide tout est dans les champs Elysées », dit-il. Personne n’ayant la science infuse, il a donc pris la matière chez les Anciens et l’a transformée en y apportant son cachet personnel qui lui confère un caractère original. À ce compte il opina Mon imitation n’est point un esclavage ». Il ne s’agit pas de plagiat ni d’imitation servile. L’écrivain doit cibler son lectorat et connaître préalablement ses attentes. De ce fait, il doit avoir une visibilité dans les médias pour que son objectif soit atteint. La littérature est à la fois engagement et libération en ce sens qu’on se donne une mission à accomplir et une fois le but atteint ou qu’on tend vers ce but on est libéré mentalement. La littérature permet de s’immerger dans la culture des peuples en nous permettant découvrant leur mode de vie, leur passé et leur présent. Elle peut nous aider à la compréhension des peuples et contribuer à changer notre regard en nous améliorant également. L’homme est un roseau le plus faible de la nature mais c’est un roseau pensant » nous apprend Pascal, en tant qu’entité pensante l’homme est appelé à s’améliorer en modifiant ses praxis. Le contact avec les autres cultures peut l’amener à déconstruire les idées reçues pour se faire ses propres idées afin de progresser. On se découvre à travers les œuvres littéraires. Elles peuvent nous apporter des réponses à nos interrogations, éclairer nos lanternes sur certains domaines de l’existence, réduire nos incertitudes sur certains sujets. N’est-ce pas Victor Hugo qui dans la Préface des Contemplations avance Quand je vous parle de vous je vous parle de moi. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! ». Dans Qu’est-ce que La littérature ? » Sartre nous convainc qu’ écrire est un métier qui exige un apprentissage, un travail soutenu, de la conscience professionnelle et le sens des responsabilités ». Alors pourquoi écrit-on ? On écrit pour se guérir, on écrit parce qu’on veut partager, on écrit pour changer, changer la vie », dit Rimbaud. La littérature est un moyen de communication car tout est langage » nous dit Françoise Dolto. Ainsi le langage littéraire nécessite un certain niveau de culture. Sur le plan sémantique, les mots utilisés sont fonction de notre état d’esprit, de notre schéma affectif ou nous sont dictés par le contexte social présidait à l’acte d’écrire. Dans chaque écrit il y a une part d’idéologie qui est véhiculée même à l’insu de l’auteur, l’homme étant le produit de son éducation. L’écriture en tant que moyen de communication revêt plusieurs fonctions. Aussi Sartre lui prête celle de l’engagement, Roland Barthe affirme que L'écriture littéraire porte à la fois l'aliénation de l'Histoire et le rêve de l’Histoire... » Pour ainsi dire, l’écrivain s’inscrit dans la contemporanéité de l’Histoire et par voie de conséquence la littérature évolue avec le temps. Ma rencontre avec la culture latino-américaine depuis 2010 a été très formatrice pour moi en ce sens qu’elle m’a ouvert les yeux sur la façon de vivre des peuples latino-américains qui est très enrichissante, on peut dire que toutes les cultures se valent en ce sens qu’on a toujours quelque chose à apprendre des autres.. Écrire est un choix La poète colombienne Matilde Espinosa a pris fait et cause pour les Indiens de Colombie. Elle vécut dans l’immersion de la culture mythique des aborigènes, duende, lloronas et patasolas, dans l’amour de leur musique et fut éprise de leur essence et de leur région. Aussi dit-elle La poésie me vient quand je vois souffrir beaucoup de gens. J’ai commencé à écrire avec beaucoup de responsabilité et de conscience poétique en 1955, quand la violence s’insurgeait. Je ne prétends pas pénétrer ses origines ni y déboucher, mais je voyais souffrir tant de gens injustement persécutés et quand je commençais à sentir le machisme, je ne rebellais pas parce que je ne suis pas rebelle mais je me suis solidarisée avec ceux qui luttaient pour un monde meilleur. Ainsi naquirent les poèmes de mon premier recueil » in Les crues des fleuves » traduction de votre servante. En 1955, elle dénonça dans ses vers le déplacement des paysans dans ce poème Pour tous les silences Aujourd’hui je veux penser à autre chose/ aujourd’hui ni le paysage, ni la fleur, ni les nuages/ ne me disent rien/ Je sens le poids des siècles/ Aujourd’hui j’ai l’âme absente » ** Les Indiens Ils jaillirent de la terre comme une forêt. Ils se répandirent sur tous les chemins. Ils demandèrent à la montagne pour être leurs entrailles s’ils pouvaient de la pierre pure faire jaillir la flamme. Ils consultèrent l’arbre en lui demandant son bois pour tatouer en son sein leurs mains pour des siècles. Dans l’escale incertaine des oiseaux ils baptisèrent les fleuves et dans la lune ils en découvrirent les reflets. Mais loin de là le souvenir, que d’autres choses n’ai-je pas vues et d’autres douleurs doublées à leurs épaules. La douleur des Indiens est un nœud tenace qui s’enracine comme la ronce, et elle me submerge pour extraire de mon être le pollen d’une fleur. Vive et haute, la vision primordiale, imprégnait leurs chairs, bulbes aplaties, comme un présage du secret enterré, de la couleur solitaire, du dialogue enchanté avec le prince de plumes et d’eau. Ce fut un matin limpide. La colline se vêtit de pourpre et d’azur. Il restait dans la prairie un peu de ce soleil de flûte et de fête. Puis, dans la côte soumise, en défilant dans le rêve, la racine en ascension, la montagne vers les montagnes, les pyrophores me parlèrent des micocouliers dans la forêt, de l’ivresse du crime dans la chair innocente; ils me parlèrent du ravin du moulin sans eau et de ce cœur plongé dans la flûte enchantée par le prince de plumes et d’eau. Pour tous les silences. Editorial Minerva. Bogotá, 1958. Traduit de l’espagnol par Maggy De Coster * Maîtresse d’école elle garde de bons souvenirs de sa vie d’enseignante. Aussi consigne-telle ses souvenirs dans le poème suivant La maîtresse du village Marcher dans l’herbe, se regarder dans les yeux des enfants, apprendre des alphabets dans les gouttes de pluie ; consulter l’heure dans l’ombre ronde au milieu du jour, c’est la maîtresse rurale, une fronde qui berce les villages de ses branches. L’air naturel entoure la maison, de son odeur de chaux vive, de petit jardin, de tiges vertes de laurier et de chêne. Tout a la saveur de l’enfance paysanne, qui de bergerie en bergerie descend les troupeaux le matin et monte la ruche le soir. Cette femme parcourt la campagne comme une douce veine de la terre et arrive jusqu’à ses tréfonds pour susciter les naissances et restaurer le blé détruit. Dans le creuset qui fonde sa douceur, les métaux obscurs se transforment en livres étoilés, où les yeux de la terre et du monde apprennent à lire. Les herbes de son âme s’amincissent dans le perpétuel voyage de l’écriture au miracle. La crue des fleuves. Antares. Bogotá, 1955. Pages 69-70. Traduit de l’espagnol par Maggy De Coster ** Sensibilisée par le développement et la beauté du fleuve Páez, elle lui dédie le poème suivant Le Fleuve Páez Je voyais le jour se lever sur tes eaux. Je les voyais devenir rouges, vertes, bleues, sous la lumière changeante. Je les voyais arracher les arbres et fabriquer les tempêtes avec des loups et des chevaux. Je les voyais traîner les tendres agnelets et se mousser davantage sur la pente. Je les voyais grandir sur les sommets les soirs de pluies estivales ; mais leurs élans célestes ne marquèrent jamais pour l’homme la déroute ou la mort. Aujourd’hui nous te voyons grandir pour la gorgée vermeille qui s’épure dans tes eaux. Coupe débordée, dieu terrible, tu romps tes veines de sang pur. L’Indien et le géranium ; le métier à tisser et le cheval, la brebis et la charrue roulent par ton courant. On te rend délinquant et te prend ta beauté d’escargot terrestre pour t’enfoncer dans la peur. Gémir dans le vent, avec son immense embouchure, ô ciel, pitié ! Tes ponts se courbaient par le fruit sinistre. Par ton cantique d’orchestration agreste les cris s’assourdissaient et on voyait s’élever l’âme limpide d’un grand village innocent. Traduit de l’espagnol par Maggy De Coster ** Le rapport de l’homme à la nature peut être très ambiguë car il n’y recherche pas toujours la quiétude. Tant de fois ne s’en sert-il pas comme théâtre de luttes sanglantes. Et c’est ce dont témoigne Cecília MEREILES figure incontournable du courant du modernisme brésilien dans son poème intitulé Guerre » où même les fleuves sont ensanglantés, les fleurs brûlées, les mers incendiées et naufragées Il y a tant de sang que les fleuves se détournent de leur rythme, l’océan délire et repousse son écume rouge. Il y a tant de sang que la lune elle-même se lève, et la terre avec des fleurs qui brûlent, et les fleuves effarés, zébrés comme des tigres, [… ] et cette mer folle pleine d’incendies et de naufrages », Cecília MEREILES "Versets I", in Cantiques, traduit de l’espagnol par Maggy DE COSTER NB la version originale du poème a été écrite en portugais ** La psycho-généalogie nous apprend qu’une histoire se reproduit toutes les quatre générations. Ainsi Gabriel García Márquez avec Cent ans de solitude roman burlesque dans lequel il fusionne le fantastique et la réalité, décrit la malédiction de la famille Buendía sur six générations, l’accomplissement de la prédiction d’une gitane, une histoire écrite d’avance et qui se termine par la décadence de ce groupe d’individus. Le roman s’inscrit dans le cadre du développement économique, politique et social du village. Chaque peuple étant marqué par son histoire donc il y a un message à décoder dans chaque écrit. Les mots ne sont jamais innocents et c’est pourquoi l’écrivain doit bien les choisir, et ce, en fonction du message à véhiculer et de l’effet qu’il veut produire sur son lectorat. ** C’est à Adrogué ville de la province de Buenos Aires, chef-lieu d’Almirante Brown que Jorge Luis Borges passa ses vacances avec ses parents dans la maison familiale Casa Borges Maison Borges qu’il appela Le Délice »Les souvenirs de ce lieu ont tellement imprégné son œuvre qu’il avance J'ai appris à faire du vélo et à marcher parmi les arbres, les eucalyptus et les portes», a-t-il déclaré lors d'une conférence intitulée Adrogué en mis Libros», Adrogué dans mes livres, en 1977. Il évoque dans le poème intitulé Adrogué » son rapport à la nature ou l’apport de la nature à l’humain. C’est avec nostalgie qu’il parle cette ville dans laquelle la nature est bien présente. Aussi évoque-t-il le chant de l’oiseau secret, les senteurs médicinales de l’Eucalytus Adrogué Dans la nuit indéchiffrable personne ne craint Que je me perde entre les fleurs noires Du parc où les amours nostalgiques Tissent leur système propice Ou, à loisir l’après-midi, l’oiseau secret Qui toujours affine le même chant, Les Eucalyptus donnent à l’ombre Leur parfum médicinal cette ancienne odeur Qui, au-delà du temps et du langage Équivoque, en appelle au temps des maisons de campagne. Jorge Luis BORGES Poème tiré du livre Luis Borges EN ALMIRANTE BROWN, Traduit de L’espagnol par Maggy DE COSTER ** Nous concluons par une citation de Dany Laferrière de l’Académie française L’écrivain est un homme à qui on donne le droit de traverser les barrière entre les classes sociales aussi bien que les frontières entre les pays » car par l’écriture je suis moi-même amenée à voyager et à découvrir d’autres cultures et d’autres littératures. © Maggy De Coster *** Pour citer cet article inédit Maggy De Coster, La place de l’homme dans les cultures et les littératures », Le Pan Poétique des Muses Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques N°11 ÉTÉ 2022 Parfums, Poésie & Genre », mis en ligne le 12 août 2022. Url Mise en page par David © Tous droits réservés Retour au sommaire du N°11▼ Lien à venir

Lafleur d’immortelle ou Helichrysum italicum est au cœur de grand nombre de produits L’OCCITANE dans nos gammes immortelle soin visage : Immortelle Reset, Immortelle Divine, Immortelle Précieuse & Harmonie. Découvrez cette fleur de génie aux multiples secrets.

Une usine moderne Située dans le sud de Grasse, la Fabrique des Fleurs est venue compléter en 1986 l’implantation de l’Usine Historique Fragonard, dont l’espace était devenu insuffisant pour la production des parfums et savons. Si le parcours qu’elle propose invite à découvrir les grandes étapes de la fabrication d’un parfum, cette installation très fonctionnelle s’appuie sur les outils de production les plus modernes. La visite des ateliers de conditionnement permet d’assister à la métamorphose de produits parfumés sortis de l’usine en produits raffinés prêts à être commercialisés auprès d’un public d’amateurs. Elle abrite en plus des chaînes de production, le laboratoire où sont mélangées les matières premières après avoir été analysées, pour obtenir les concentrés des futurs parfums. Les techniques de fabrication Dans cette salle sont exposés des alambics permettant la distillation à la vapeur d’eau. C’est un procédé très ancien et largement utilisé encore de nos jours qui permet d’extraire les huiles essentielles. Connue dès l’Antiquité, cette technique s’est perfectionnée dans la civilisation arabe à partir du VIIIe siècle et reste une technique majeure de la parfumerie traditionnelle. L’enfleurage à chaud ou macération consiste à faire infuser les fleurs dans des matières grasses, préalablement chauffées. Cette technique connue dès l’Antiquité fut complétée au cours des siècles. La technique de l’enfleurage à froid s’est développée pour les fleurs les plus fragiles, comme le jasmin ou la jonquille qui ne supportaient pas d’être chauffées. Très répandue dans la région grassoise jusqu’à la fin des années 1950, elle consiste à étaler une couche de graisse inodore sur les parois d’un châssis en verre que l’on recouvre ensuite de fleurs. Aujourd’hui, l’enfleurage a été remplacé par des techniques modernes telles que l’extraction par solvants volatils ou l’extraction au gaz carbonique supercritique. Le laboratoire Cœur de l’usine, le laboratoire est le point de départ de toutes les fabrications. C’est ici que les matières premières sont pesées avec une minutie extrême, puis mélangées afin de former le concentré qui sera ensuite transporté dans l’Usine Historique du centre de Grasse pour être versé dans les cuves de macération. Le laboratoire est également le lieu où sont contrôlées toutes les matières premières qui entrent dans la composition des parfums et de ses dérivés. Un contrôle qualité indispensable pour assurer la constance dans la fabrication des produits parfumés Fragonard. Aujourd’hui, les parfums sont composés de nombreuses matières premières différentes. Un parfum peut contenir entre vingt et plus d’une centaine de composants différents. Autrefois limités aux seuls éléments naturels d’origine végétale ou animale, les matières premières utilisées de nos jours en parfumerie sont complétées par des produits de synthèse. Cette diversification offre de nombreux avantages éventail beaucoup plus large d’odeurs, constance des produits, réponse à des contraintes écologiques et allergéniques… L’orgue du parfumeur La parfumerie présente une grande analogie avec la musique. Ainsi le parfumeur, à l’image du musicien, compose ses parfums devant un orgue, meuble sur lequel sont disposés tous les flacons d’essences qui lui seront nécessaires. Un parfum est constitué d’un accord qui désigne une association de plusieurs notes accord boisé, accord chypré, notes fruitées, notes fleuries. La conception d’un parfum peut demander plusieurs années de recherche. La salle de conditionnement Dans cet atelier, s’effectuent de manière traditionnelle la mise en flacons et l’étiquetage des eaux de toilette. La chaîne de conditionnement est semi-automatique et, pour garantir la qualité de la production, chaque produit est contrôlé individuellement à plusieurs étapes de la fabrication. Sur la chaîne de conditionnement, les flacons vides sont placés dans des godets puis entraînés jusqu’au poste de remplissage. La pompe est placée manuellement puis vissée. Le flacon est codé à sa base par un jet d’encre pour permettre sa traçabilité, puis étiqueté par la machine. À la fin de la chaîne, les opératrices sont chargées du contrôle qualité. La savonnerie Outre le laboratoire et la chaîne de montage, la Fabrique des Fleurs possède également son atelier de savonnerie doté d’une presse semi-automatique où sont fabriqués les célèbres savons galets Fragonard. Le jardin des plantes à Parfum La Fabrique des Fleurs tient son nom du joli jardin de plantes à parfum qui l’entoure. Dans ce jardin, il est possible de découvrir de nombreuses plantes et notamment les principales fleurs à parfum qui ont fait la renommée de Grasse. Ce sont bien sûr, la rose de mai rosa centifolia, le jasmin jasminum grandi orum, la fleur d’oranger ou encore la tubéreuse. La boutique La visite s’achève dans le salon de vente où tous les produits de la Parfumerie Fragonard sont présentés aux différents comptoirs parfums, eaux de toilette, savons, bougies, diffuseurs, mais également cosmétiques, gels douches et coffrets cadeaux… L’offre Fragonard est particulièrement riche et multiple floraux, fruités, chyprés, boisés ou encore orientaux, une magnifique façon de prolonger sa visite en découvrant toutes les familles olfactives et trouver le parfum parfaitement adapté à sa personnalité, ses goûts et ses envies. Informations pratiques Accès Les 4 chemins, 17 route de Cannes – 06130 Grasse En bus depuis la gare SNCF de Grasse ligne B Parking Parking gratuit dans l’usine HorairesVisites guidées gratuites. lundi 0900 – 1900mardi 0900 – 1900mercredi 0900 – 1900jeudi 0900 – 1900vendredi 0900 – 1900samedi 0900 – 1900dimanche 0900 – 1900 RéservationsDes départs de visites guidées et gratuites de l’usine ont lieu tout au long de la journée. Pour participer à une visite guidée et gratuite, il suffit de vous présenter à l’accueil de l’usine nous ne prenons pas de réservation. Nous prenons uniquement les reservations des groupes organisés par des professionnels ou des associations par email à ou +33 4 93 36 44 66 ContactAccueil usine des Fleurs +33 04 93 77 94 30

Enveloppezles fleurs avec le carré de mousseline et plongez-les dans un récipient dans lequel vous ajouterez de l’eau distillée en laissant dépasser les extrémités du carré de mousseline. Comment extraire le parfum d’une fleur ? Pour extraire le parfum il faut le « retirer » des pétales. L’alcool est utilisé pour cela, puis le Se parfumer est un geste du quotidien, une habitude que l’on effectue sans trop y réfléchir. Mais que se cache-t-il dans votre flacon de parfum ? La diversité et la complexité des matières premières naturelles encouragent l’industrie de la parfumerie à repousser ses limites pour exploiter l’infinie richesse olfactive qui nous entoure. Petit tour d’horizon des techniques traditionnelles de fabrication de parfum… L’ENFLEURAGE Des corps gras pour absorber les odeurs L’enfleurage est une technique de fabrication de parfum utilisée dès l’Antiquité qui repose sur la capacité des corps gras à absorber naturellement les odeurs. Cette méthode se pratique à chaud ou à froid, selon la résistance des plantes à la chaleur. Les fleurs résistantes, comme la rose ou la narcisse, sont enfleurées à chaud. Elles macèrent dans des graisses ou des huiles préalablement réchauffées, jusqu’à obtention de leur essence. Ce corps gras, appelé pommade, est ensuite placé dans une batteuse avec de l’alcool qui va se charger de son odeur. Après plusieurs filtrages pour éliminer toute trace de graisse, on obtient l’absolue, soit la plus forte concentration de parfum. L’enfleurage à froid, quasiment abandonné aujourd’hui, permettait de traiter les fleurs plus fragiles jasmin ou tubéreuse. Le principe est le même que pour l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont déposés sur une fine couche de graisse froide. LA DISTILLATION, OU L’HYDRODISTILLATION De la vapeur d’eau pour capter les huiles essentielles Cette technique de fabrication de parfum est l’un des plus vieux procédés de traitement de la matière première. Elle est encore aujourd’hui une méthode majeure utilisée dans la parfumerie traditionnelle. La distillation repose sur la capacité de la vapeur d’eau à capter les huiles essentielles. Concrètement, la matière première à distiller pétales, graines, racines… est disposée sur un plateau perforé dans un alambic. Celui-ci se remplit ensuite d’eau portée à ébullition. En s’élevant, la vapeur d’eau dégagée s’imprègne des principes odorants de la matière première. L’essence extraite est récupérée dans un condensateur puis dans un séparateur. L’eau se sépare des éléments odorants par décantation et les huiles essentielles peuvent alors être récoltées et utilisées. L’EXTRACTION L’utilisation de solvants volatils pour entrainer les molécules odorantes Le procédé d’extraction apparait au 18ème siècle et s’utilise encore communément de nos jours. Cette méthode s’effectue en plusieurs étapes et consiste à dissoudre la matière première du végétal dans un solvant que l’on laisse ensuite s’évaporer. À l’image d’une machine à laver, les végétaux sont immergés dans une cuve en acier appelée extracteur ». Ils sont ensuite soumis à des lavages successifs aux solvants organiques éthanol ou hexane qui se chargent de leurs odeurs. Le solvant parfumé est alors porté à ébullition. Résultat l’évaporation du solvant, plus volatil que la matière extraite du végétal, délivre un corps gras une pâte très odorante appelée concrète » pour les fleurs, ou résinoïde » pour les matières sèches racines, mousses. Après plusieurs lavages à l’alcool et plusieurs glaçages, la concrète purifiée donne naissance à l’absolue. L’EXPRESSION Une technique réservée aux agrumes Née en Sicile, cette méthode de fabrication est uniquement utilisée avec les agrumes famille olfactive des Hespéridés. L’expression à froid, ou pression à froid, permet de récupérer les huiles essentielles qui se trouvent dans leur zeste. L’écorce est séparée du fruit et percée de petits trous pour ensuite être pressée mécaniquement. Ce procédé délivre un mélange d’huile odorante et d’eau. La filtration de cet extrait permet enfin de séparer les parties aqueuses des huiles essentielles. Pour vous donner un ordre d’idée, il faut environ 1500 citrons pour obtenir 1 kg de leur essence ! L’EXTRACTION AU CO2 SUPERCRITIQUE Le gaz carbonique comme solvant pour entrainer les composés odorants Sous ce terme un peu barbare se cache une technique de fabrication de parfum très moderne et plus complexe que celles vues précédemment. Elle permet d’extraire les éléments olfactifs des fleurs et des plantes comme la rose Damascena mise en avant dans notre fragrance label rose ou le lilas par exemple. Le principe repose sur l’utilisation du gaz CO2 mis dans un état supercritique, c’est-à-dire ni liquide, ni gazeux, mais à un niveau de pression élevé. On parle alors de fluide. Dans cet état, le gaz agit comme un solvant, qui une fois plongé dans les pétales de rose, extrait tous les éléments actifs sans chauffer et sans ajout de produit chimique. À la fin du procédé, on récupère le CO2 par dépressurisation, ce qui en fait une méthode très écologique car totalement recyclable. Maintenant que vous savez tout sur les techniques traditionnelles de fabrication de parfum, vérifions si vous avez bien compris quelle technique de fabrication est utilisée pour les ingrédients principaux de notre eau de parfum enkor ? Découvrez nos fragrances

LeDiffuseur - Capilla Parfum Fleurs d'Olivier 100ML. Floral, poudré, et aux extraits de fleurs d’olivier. 24,00 €. Ce Capilla diffusera tout au long de la journée une fragrance douce et poudrée qui respire les oliveraies de Provence.

Pour comprendre comment se fabrique un parfum, Jedessine a visité pour toi la capitale mondiale du parfum la ville de Grasse dans le département 06. Au 16eme siecle, Grasse est célèbre pour ses tanneries. Les cuirs sortant des ateliers de la ville sont splendides mais les gantiers déplorent l'odeur désagréable se dégageant de ces produits destinés a une clientele fortunée. Ils vont alors avoir l'idee d'utiliser des essences naturelles tirees des fleurs de la région pour parfumer les peaux. Cette innovation marque la naissance de la corporation des gantiers nos jours, la parfumerie reste la principale ressource du pays et 20% de la population vit de cette mieux comprendre la composition d'un parfum, il faut avoir connaissance de la pyramide olfactive. Elle explique les notes que l'on sent au fur et à mesure de l'évolution d'un parfum dans le parfum est composé de 3 notes une note de tête, une note de coeur et une note de fond. La note de tête est celle que l'on sent en premier, mais c'est aussi la plus volatile. Elle ne tient que 2 heures maximum sur la peau. Les matières premières utilisées pour les notes de tête sont essentiellement des matières premières hespéridés, c'est-à-dire à base de citron, de bergamote, d'orange et de note de coeur peut tenir pendant 4 heures sur la peau. Peuvent entrer dans sa composition le jasmin, le muguet, le chèvrefeuille, la violette, la rose, le magnolia...La note de fond est la plus résistante dans le temps. C'est elle qui fait durer le parfum dans le temps et c'est sur elle que vont s'appuyer les notes de tête et de coeur. Les matières premières utilisées qui composent cette note peuvent être la mousse de chêne, le musc, le santal, le patchouli, le vetyver, la vanille etc...Quelle est la différence entre l'eau de parfum et le parfum ?C'est la concentration en essence de parfum qui définit l'appellation du produit. Plus le produit contient d'essence plus il tiendra sur la peau. En chiffres le parfum contient en moyenne 24% d'essence, alors que l'eau de parfum n'en contient que 15%. Ceci explique que le parfum soit plus cher !Pourquoi l'appellation de Fragonard pour les parfums de Grasse?La dynastie des Fragonard de Grasse est celebre dans le monde Fragonard, fils d'un gantier grassois est devenu un des plus grands peintres du 18eme cousin, Honoré, fut un anatomiste célèbre. L'epouse, le fils et le petit fils de Jean Honore Fragonard étaient également des peintres. Une grande maison de parfumeurs de Grasse porte son nom en hommage a son talent. Jean-Honoré FragonardLES ETAPES DE FABRICATION1ère étape la distillationLa phase de distillation permet d'obtenir l'essence de la fleur. Elle doit être faite rapidement après la cueillette, lorsque les fleurs sont encore existe différentes techniques, selon la fragilité de la fleur qui est distillée - la distillation par vapeur d'eau technique la plus ancienneOutre les huiles essentielles, ce procédé permet aussi de récupérer de l'eau distillée. Seules l'eau distillée de rose et l'eau de fleur d'oranger sont utilisées. De grandes quantités de fleurs sont nécessaires pour obtenir une petite quantité d'essence. Il faut par exemple 600 kg de lavande pour récupérer 1 kg d'essence de lavande ! - l'enfleurage à froid & l'extraction par solvantCe procédé est utilisé pour les fleurs fragiles comme le jasmin, la tubéreuse ou la jonquille, mais il est coûteux donc généralement remplacé par une autre technique l'extraction par solvant. Technique de l' l'expression à froidIl s'agit du procédé utilisé pour les fruits le citron, la bergamote, la mandarine etc...Ce procédé consiste à presser la peau du fruit pour en obtenir de l'huile fleurs ne peuvent pas se distiller, comme le lilas ou le muguet par exemple. On les appelle les fleurs muettes. Pour obtenir l'essence de ces fleurs, on utilise encore une autre technique le HEADSPACE. 2ème étape la chromatographieCette étape permet d'analyser la composition chimique des essences de fleurs ou d'une création une fois terminée en séparant les molécules d'un mélange. Elle permet d'extraire des informations et d'estimer en particulier le niveau de qualité de l' étape la création du parfumPour créer un nouveau parfum, on fait appel à des créateurs parfumeurs. On appelle aussi un tel créateur un nez ». Ce sont des personnes qui ont des capacités olfactives exceptionnelles et de bonne connaissances en chimie. Un bon nez » peut reconnaitre jusqu'à 3000 odeurs ! Quand on pense que la plupart d'entre nous ne perçoivent plus rien après avoir senti 4 ou 5 parfums différents...Il existe 3 écoles en France qui forment de tels spécialistes. Les parfumeurs créateurs travaillent dans d'autres domaines que le parfum pour le corps les odeurs de bougies, de produits ménagers... 4ème étape la maturationIl s'agit de laisser vieillir le parfum en le mélangeant avec de l'alcool et de l'eau distillée pendant quelques étape le fixageLe parfum ainsi constitué est placé à -5°C dans une centrifugeuse. Cela permet de fixer le étape le filtrageLe parfum est filtré pour en éliminer les dernières étape le conditionnementIl s'agit de la mise en bouteille du parfum. Il est bon de savoir qu'un flacon en aluminium conserve mieux le parfum qu'un flacon en verre. En effet, la lumière et la chaleur peuvent légèrement en altérer la composition. D'où ce petit conseil essaye de ne pas poser ton parfum près d'une source de chaleur radiateur ou salle de bain trop chauffée par exemple. Un grand merci à la Fabrique de fleurs de Grasse pour cette visite délicieusement parfumée et les précieuses explications fournies pour les jeunes visiteurs de Jedessine ! commentaires 1 votes - Note moyenne 4/5lundi 21 Juillet 2014 à 01h29C ginial ce boulot Voir les autres commentaires

Uneabondance de jacinthes florissantes au printemps, quelques ingrédients peu coûteux, et un peu de temps sont tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre parfum de jacinthe. Coupez les racèmes de jacinthes, ou épis de floraison, de la plante avec un couteau propre et tranchant lorsque les petites fleurs sont presque ou complètement ouvertes. ^{Filtres actifs Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - Amnesia LemonGreenhouse 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - Sativa LOutdoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - CheeseIndoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - CriticalGreenhouse 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBG - GelatoIndoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - Lemon HazeGreenhouse 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - Orange BudIndoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - Black CookiesIndoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD - ZkittlezIndoor 2 g 5 g Nature & CBDInfusion Fleurs CBD VRAC - Amnesia LemonGreenhouse 100 g 200 g 500 g 1 kg Nature & CBDInfusion Fleurs CBD VRAC - Sativa LOutdoor 100 g 200 g 500 g 1 kg Nature & CBDInfusion Fleurs CBG VRAC - GelatoIndoor 100 g 200 g 500 g 1 kg} Vousaimez le naturel. Avec 94 % d’essences d’origine naturelle, ce bouquet est composé de fleurs blanches et de fleurs d’oranger, BeautéParfumFabrication du parfumRechercherAccord délicat et juste équilibre les absolues permettent de créer les parfums les plus savoir sur les absolues d'un parfum, c'est iciPrécieuses et intenses, les absolues constituent l'une des matières premières incontournables en parfumerie. Découvrez comment elles permettent d'exploiter les essences les plus savoir sur les absolues d'un parfum des extraits végétaux concentrésLes absolues comptent parmi les matières premières végétales les plus utilisées en parfumerie. Comme les huiles essentielles, les absolues sont des extraits végétaux très concentrés. Les absolues peuvent être tirées des fleurs, mais aussi des graines, du bois, ou encore des racines. C'est le mode d'extraction qui constitue la principale différence entre absolues et huiles essentielles. L'extraction commence par une phase de macération en cuve, avec un solvant. Plusieurs lavages successifs permettent d'extraire les matières odorantes. Après sa décantation, le solvant peut être distillé. La phase d'évaporation permet enfin d'obtenir une concrète ou un résinoïde, qui donnera finalement une absolue. L'absolue se présente sous la forme d'un liquide épais, dont le parfum est particulièrement savoir sur les absolues d'un parfum une matière première précieuseSon extrême concentration fait de l'absolue une matière première onéreuse. En effet, si une faible quantité d'absolue permet la réalisation de plusieurs milliers de litres de parfums, son extraction nécessite le plus souvent de grandes quantités de végétaux il faut ainsi près d'une tonne de fleurs d'oranger pour obtenir un kilogramme d'absolue. Parmi les absolues les plus précieuses, on compte aussi le jasmin, l'iris ou encore la rose de aux huiles essentielles, les absolues ne peuvent pas être utilisées dans le domaine de l'aromathérapie. Leur usage est exclusivement réservé à la cosmétologie et à la parfumerie. Avant d'entrer dans la composition d'un parfum, les absolues doivent préalablement être diluées dans de l'alcool. Si leur utilisation demande une certaine habileté, les absolues n'en sont pas moins vendues, pures ou diluées, permettant ainsi de réaliser soi-même son propre savoir sur les absolues d'un parfum une utilisation délicateLes parfumeurs réservent le plus souvent l'usage des absolues à la composition des notes de fond d'un parfum. Dosage équilibré et accord juste en plus de leur caractère précieux, les absolues demandent une extrême dextérité. Elles sont ainsi plus particulièrement réservées à la réalisation des parfums de absolues contribuent à de nombreux succès de parfumerie. C'est en effet l'absolue de jasmin qui constitue la signature du parfum J'adore Dior, 1999. On retrouve l'absolue d'Iris dans le N°19 Poudré Chanel, 2011, dans la composition de L'Heure bleue Guerlain, 1902, d'Infusion d'iris Prada, 2007 ou de Dior Homme Dior, 2005. L'absolue de jasmin, enfin, a contribué à la création de Joy Patou, 1930, et a forgé la légende du fameux N°5 Chanel, 1921. Commentfaire un parfum? Il existe deux procédés de fabrication du parfum: la distillation et l’extraction. Il consiste à extraire le parfum par la vapeur d’eau dans un alambic. L’alambic est une cuve en acier surmontée d’un tuyau serpentin dans lequel sont placés les plantes et 5 à 10 fois leur volume d’eau.

Si vous lisez cette phrase, c'est probablement que vous portez un parfum au quotidien sans savoir comment il est fait. Vous savez certainement qu'un parfum est composé de matières premières... Vous savez sans doute que votre parfum contient de l'alcool, vous avez peut être déjà entendu parler des "nez" et peut-être même que le mot “distillation” vous évoque quelque chose on ne parle pas de votre cocktail du vendredi soir. Vous êtes curieux de découvrir tous les secrets des 3 étapes de fabrication d’un parfum ? Suivez-nous, on vous explique comment naissent les fragrances. Bienvenue dans le monde mystérieux de la parfumerie... 1. Les secrets des matières premières Commençons par le début. Pour que votre parfum sente la rose, le muguet ou la fève tonka, il faut avant tout des matières premières. Ces dernières peuvent être naturelles ou synthétiques. Dans les grandes lignes, ça donne à peu près ça les ingrédients naturels sont directement issus d’une matière végétale pétales de fleurs, feuilles, fruits, légumes, écorce etc... ou d’un produit d’origine animale comme la cire d’abeille par exemple. les ingrédients synthétiques sont, pour simplifier, des molécules odorantes obtenues via une transformation chimique. Ils peuvent être soit créés de toute pièce et obtenus uniquement par réactions chimiques, soit inspirés ou dérivés de la nature. On s’arrête ici pour les définitions. Si vous voulez devenir incollable sur les différences entre matières premières naturelles et synthétiques, on vous conseille de faire un petit détour par cet article ! Les présentations faites, passons maintenant aux méthodes d’extraction ou d’obtention de ces fameuses matières premières. Techniques d’extraction des matières premières naturelles Il existe plusieurs méthodes pour transformer des ingrédients naturels en notes de parfumerie. Ces différentes techniques d’extraction ont en commun d’aboutir au même résultat final l’obtention de molécules odorantes sans que celles-ci subissent une transformation chimique. L’enfleurage on commence par la doyenne des techniques d’extraction. Cette méthode mythique, qui remonte à l’Antiquité et qui s’est développée à Grasse, consiste à emprisonner les fleurs dans une couche de graisse animale - pas très vegan cette histoire, on vous l’accorde - à chaud ou à froid. Car le gras, c’est bien connu, a tendance à retenir les odeurs. Pensez par exemple à la plaquette de beurre que vous avez laissée sans protection dans votre frigidaire après quelques heures, elle aura déjà un goût particulier ! Pour l’enfleurage à froid, les pétales sont disposés sur une plaque enduite de graisse inodore, et remplacés toutes les 24 à 48 heures pour que la graisse absorbe le plus d’odeur possible. Une fois saturée en molécules parfumées, la graisse est chauffée, mélangée à de l’alcool qui va se charger des molécules odorantes puis filtrée pour obtenir ce que l’on appelle une absolue. Pour l’enfleurage à chaud, le principe reste le même mais convient davantage à des fleurs plus résistantes. Au lieu de disposer les pétales sur de l’huile solide et froide, les pétales sont plongés à plusieurs reprises dans de l’huile très chaude, pour obtenir une graisse chargée en odeurs. Cette graisse est chauffée de la même manière que pour l’enfleurage à froid, décantée, mélangée à de l'alcool puis filtrée jusqu'à obtention de l'absolue. Aujourd’hui, cette technique n’est quasiment plus utilisée en raison notamment de son usage de graisses animales. C’est pourquoi certaines entreprises de la parfumerie ont décidé de réinventer ce procédé pour le rendre plus éthique et plus éco-responsable, par exemple en utilisant de l’huile de jojoba à la place de la graisse animale. Obtenus sans solvant pétrochimique, pour un coût environnemental très faible, les extraits issus de cette technologie jouissent d’une qualité exceptionnelle et sont très fidèles à ce que la nature nous donne à sentir. L’expression méthode réservée exclusivement aux agrumes, l’expression est - comme son nom l’indique - une méthode d’extraction par pression. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas le jus que l’on extrait ici, mais bel et bien l’essence contenue dans l’écorce des agrumes ! D'abord introduits dans une machine appelée "pélatrice", les agrumes sont pressés et leur écorce percée de petits trous afin de libérer leur essence - un peu comme quand vous pressez la peau de votre mandarine et qu’elle dégage un petit pschitt de parfum. Le mélange obtenu passe ensuite dans une “centrifugeuse” afin de séparer le jus de fruit la partie aqueuse de l’essence du zeste a partie huileuse. L’avantage de cette méthode est qu’elle n’implique pas de chauffer l'agrume, ce qui garantit une odeur ultra-réaliste. La distillation le principe de cette méthode est d’extraire le parfum à l’aide de la vapeur d’eau. Placées dans un alambic rempli d’eau, les plantes sont chauffées à haute température. La vapeur d'eau ainsi produite s’élève, et entraine avec elle les molécules odorantes dans le tuyau de distillation. Au contact de la paroi de ce tuyau, la vapeur chargée de molécules odorantes se refroidit et se condense - elle redevient liquide, si vous préférez. L’eau va alors naturellement se séparer des molécules odorantes dont la densité est plus importante, permettant ainsi d’isoler l’huile essentielle. La distillation convient bien à des ingrédients comme la rose, l’ylang-ylang et la fleur d’oranger par exemple. Et oui, ça convient très bien aussi à votre gin tonic... L’extraction au solvant volatil cette méthode suit la même principe que la distillation, à la différence que les végétaux sont ici mélangés avec un solvant par exemple l’hexane, plusieurs fois de suite. Le solvant capte ainsi un maximum de molécules odorantes. Il est ensuite chauffé après évaporation, on obtient ce que l’on appelle la concrète, une matière cireuse très odorante. Cette concrète est ensuite mélangée à de l’alcool, filtrée et purifiée pour obtenir l’absolue. Aujourd’hui, on l’utilise principalement pour des fleurs fragiles qui ne supportent pas les hautes températures de la distillation par exemple, le jasmin ou la tubéreuse. L’extraction au CO2 supercritique à la différence de l’extraction au solvant volatil, les matières premières sont ici traitées au gaz carbonique CO2 et à de moins hautes températures. Contrairement à ce que son petit nom peut laisser penser, cette technique d’extraction se veut donc moins polluante et plus douce pour le végétal ! Employée surtout pour les matières premières qui ne peuvent pas être traitées avec les techniques traditionnelles - comme les épices ou le gingembre par exemple - l’extraction au CO2 permet d’obtenir des extraits de parfums d’une qualité supérieure, très proches de l’odeur naturelle de la matière première tout en étant éco-responsable. Bref, on lui tire notre chapeau. Techniques d’obtention des matières premières de synthèse C’est là que ça se complique. S’il est plutôt simple de parler de méthodes d’extraction naturelles, pour ce qui est des techniques d’obtention des molécules de synthèse c’est une toute autre affaire - qui risque de vous rappeler vos cours de chimie du lycée. Chez Bastille, même pas peur du jargon scientifique enfilez votre blouse de chimiste, on vous explique tout ça ! La sélection des odeurs à reproduire L’arrivée de la synthèse au XIXe marque un grand tournant dans le monde de la parfumerie. Elle permet de reproduire des odeurs de la nature à moindre coût et plus rapidement, d’élargir le champ des possibles, d’offrir plus de créativité aux parfumeurs, de protéger les animaux... Bref, disons-le la synthèse a bousculé l’industrie de la parfumerie - et peut aussi en effrayer certains. Alors, comment obtient-ont ces ingrédients synthétiques ? La première étape est de sélectionner les molécules odorantes que l’on souhaite recréer pour composer un parfum. Pour ce faire, plusieurs méthodes s’offrent aux chimistes Le fractionnement imaginez une odeur naturelle dont vous n’appréciez qu’une partie. Par exemple, un magnifique patchouli qui traîne un petit côté terreux pas toujours agréable... Le fractionnement est la solution il permet de séparer les différents constituants d’une essence, en isolant les corps chimiques intéressants et en retirant ceux considérés comme inutiles. Ici, on ne parle pas encore vraiment de molécules de synthèse mais d’isolat il s’agit toujours d’une matière première naturelle, elle a simplement été re-façonnée pour ne conserver que les facettes utiles. La technique du head space développée dans les années 1970, cette technique vise à reconstituer “in vivo” au sein du vivant toutes les molécules odorantes d’une matière première - elle nous permet d’obtenir en quelque sorte, sa carte d’identité olfactive. Ce procédé donne la possibilité de reconstituer les odeurs des matières premières difficiles à extraire comme les fruits par exemple, ou de faire parler les fleurs dites “muettes” telles le muguet ou le chèvrefeuille dont le rendement est trop faible ou le rendu olfactif après extraction naturelle est décevant. Plus incroyable encore, cette méthode permet aussi d’analyser et de capturer n’importe quelles odeurs - comme celle de la plage, de la montagne ou du billet de 10€ qui traîne dans votre poche... On vous laisse imaginer quelle odeur vous aimeriez capturer ! Comment fait-on pour réaliser un “head space” ? La matière première est placée sous une cloche en verre remplie d’un gaz neutre qui se charge en molécules odorantes. Le gaz recueilli est ensuite analysé à l’aide de techniques. Soit grâce à la chromatographie, qui permet d’identifier précisément les molécules odorantes qui composent l’odeur en question - technologie qui par ailleurs, est couramment utilisée pour identifier et copier la composition des parfums présents sur le marché. Ou bien grâce la spectrométrie de masse ou la RMN du carbone 13. On vous épargne les détails techniques, mais quoi qu’il en soit ces techniques permettent d’établir l’identité olfactive des matières premières traitées. Aujourd’hui, plusieurs sociétés de parfumerie ont breveté des technologies de head spaces, avec chacune leurs petits secrets. Parmi elles, on trouve IFF avec le Living Flower. Inventé en 1985, ce procédé a permis de capturer l'odeur émise par une rose envoyée dans l'espace... Original, non ? Embarquée en octobre 1998 à bord de la mission spatiale Discovery, la rose appelée “Overnight Scentsation” a développé des notes plus florales, bien différentes de celles qu’elle avait sur terre. La reproduction des molécules Une fois les molécules identifiées ou isolées, les chimistes peuvent alors les reproduire en laboratoire. Pour cela, trois méthodes Soit on recrée entièrement les odeurs à partir d’une ou plusieurs réactions chimiques c’est ce qu’on appelle la synthèse totale. Les produits qui en résultent sont dits “identique nature”. Autrement dit, ce sont des copies conformes de ce que l’on peut sentir dans la nature... mais reconstituées en laboratoire. Dans quel but ? Si vous avez tout suivi, les molécules de synthèse sont généralement créées pour reproduire des odeurs difficiles à extraire de manière naturelle ou parce qu’elles sont aussi, pour beaucoup d’entre elles, moins chères à produire de façon synthétique. Soit en synthétisant des molécules odorantes isolées de leur structure naturelle, pour modifier leur odeur. On parle dans ce cas, d’hémi-synthèse. L’enjeu de ce produit est de donner à la molécule visée des propriétés odorantes qu’elle n’avait pas grâce à de légères modifications synthétiques. Troisième possibilité - et promis on s’arrête là en créant des odeurs qui n'existent pas dans la nature et que l'on imagine totalement. On pense notamment à la calone, une molécule née dans les années 90 qui évoque des senteurs marines et iodées, ou encore à l’éthyl-maltol qui donne aux parfums cette odeur régressive et gourmande de fruits cuits ou de caramel. Fun fact, cette molécule a d’ailleurs été inventée à l’origine pour l’industrie alimentaire. C’est Mugler avec son parfum Angel qui a, le premier, osé l’utiliser en parfumerie ! Ces odeurs “inventées” ne sont donc pas extraites d’une plante ni d’un fruit, mais sortent tout droit d’un laboratoire. En général, elles sont issues de la pétrochimie - on vous l’accorde, c’est un peu moins glamour que ce que les publicités des parfums veulent bien vous montrer. 2. Les mystères de la composition du parfum Après extraction des ingrédients naturels et création des molécules de synthèse, place à la magie... c’est-à-dire à la composition du parfum ! La personne qui se cache derrière la création de vos fragrances est un parfumeur, que l’on appelle aussi “nez”. Pour composer, le parfumeur dispose d’environ plus de 4000 matières premières - dont 90% sont issues de la synthèse. Pour ce faire, il assemble en général une centaine d’ingrédients, voire plus pour créer les parfums qui se trouvent sur vos étagères. Dotés d'un odorat hors du commun grâce à un entraînement quotidien sur plusieurs années - vous seriez surpris de leur mémoire olfactive ! -, les parfumeurs associent les différentes matières premières à la manière d'un chef d'orchestre. Cette étape longue et complexe nécessite une grande minutie. Ils élaborent, testent et créent un parfum autour d’un brief donné par la marque et de leur vision de la pyramide olfactive qu’ils cherchent à atteindre les fameuses notes de tête, de coeur et de fond. Créativité, curiosité, mémoire, précision et patience sont les maîtres-mots de ce métier ! Chez Bastille, nos parfumeurs ont une grande liberté dans la création de nos parfums. Nous leur transmettons bien sûr des briefs, mais ces derniers restent essentiellement de l’inspiration - un moodboard, des sensations et quelques premières pistes de matières, plutôt que des consignes toutes faites. Cela garantit des parfums créatifs, que vous ne sentirez pas sur tout le monde ! Découvrez-les par ici 3. Du concentré au flacon la face cachée de votre parfum La maturation du concentré Avant d'être dilué dans l'alcool, le concentré - qui n’est autre que le mélange de matières premières odorantes créé par le parfumeur - est pesé et passe à l'étape de maturation. Le concentré de parfum va reposer quelques semaines dans de grandes cuves afin d'encourager les interactions chimiques et les synergies entre les notes olfactives. Cette étape donne en d'autres termes, l'occasion aux molécules odorantes de s'exprimer entre elles afin d'obtenir un concentré harmonieux. La mise en alcool Après le repos vient l'étape de la mise en alcool. Cette étape est importante car l’alcool permet plusieurs choses L’alcool distille le concentré il permet d’obtenir ce qu’on appelle le “jus”, ou plus simplement, ce que vous appelez “mon parfum”. Cette étape sert à déterminer la nature de la création une eau de Cologne, une eau de toilette, une eau de parfum ou encore un extrait de parfum. En fonction de la part du concentré dans le jus final, on ne crée donc pas le même produit ! L’alcool est indispensable pour fixer le concentré et sublimer les odeurs travaillées au préalable par le parfumeur particulièrement adapté pour la parfumerie car très volatil, il s’évapore assez rapidement pour laisser les molécules odorantes se développer tranquillement sur votre peau. Enfin, l'alcool est un excellent conservateur c’est en effet grâce à lui que votre parfum dure après ouverture ! NB certes, l’alcool permet de conserver votre parfum préféré mais ce n’est pas une raison pour le laisser traîner au bord d’une fenêtre en été. Votre parfum est vivant, et si vous voulez en profiter le plus longtemps possible lisez cet article qui explique comment le conserver ! “C’est du gin que vous mettez à l’intérieur ?” On exagère mais cette question est intéressante. Bon, vous vous doutez bien que l’alcool présent dans votre fragrance n’est pas celui que vous trouvez à la supérette du coin... En fait, l’alcool utilisé dans la création de vos fragrances est inodore et surtout dénaturé - autrement dit, imbuvable. Dans la parfumerie conventionnelle, les marques utilisent souvent l’éthanol synthétique pour diluer les concentrés. Chez Bastille, nous avons fait le choix d’éviter l’éthanol crée en laboratoire pour privilégier un alcool d’origine végétale l’alcool de blé bio, doux pour la planète et pour votre peau. La macération et le glaçage du jus Une fois le concentré dilué, le mélange obtenu doit macérer plusieurs semaines - généralement entre 2 et 4 semaines - afin que le mélange se stabilise et que l’alcool s’imprègne de toutes les odeurs. Lorsque ce résultat est atteint, on passe à l’étape suivante le glaçage. Cette étape consiste à refroidir le jus aux alentours de 0°C pour que les substances les moins solubles par exemple, les ingrédients naturels comme les résines et les baumes qui seraient susceptibles de troubler le parfum se solidifient. Ces éléments solides sont par la suite éliminés par filtration, pour obtenir un jus totalement limpide et pur. Il reste une étape - optionnelle - avant la mise en flacon celle de la coloration. Certaines maisons font le choix d’utiliser des colorants pour teinter leur jus. Si c’est le cas, cette étape implique très souvent l’utilisation de stabilisateurs UV pour éviter que la couleur du jus ne change à cause de la chaleur ou de la lumière. Chez Bastille, exit les stabilisants ou tout autres filtres anti-UV. Nos jus ne sont jamais colorés, leur teinte est due aux nuances des ingrédients naturels qui les composent - comme Un Deux Trois Soleil, notre parfum oriental, qui se pare d’un beau jaune doré grâce à sa vanille naturelle. La mise en flacon Dernière ligne droite le remplissage des flacons. Après avoir passé haut la main toutes ces étapes, le parfum peut enfin être mis en flacon et conditionné avant de pouvoir être commercialisé - et atterrir sur vos étagères ! Chez Bastille, nos parfums sont mis en flacon à Chartres, et nos flacons sont décorés dans le Val-de-Marne. Privilégier le made in France, c’est notre façon de soutenir l’économie locale et le savoir-faire français, tout en réduisant notre impact environnemental ! C’est un peu ça, l’esprit frondeur de la maison. Vous l’aurez compris, créer un parfum n’est pas une mince affaire cela demande beaucoup de savoir-faire, et un certain nombre de ressources. Toutes ces étapes sont d’ailleurs une partie de la réponse à la question que beaucoup d’entre vous se posent “Pourquoi le parfum coûte-t'il si cher ?” Si vous voulez découvrir tout ce qui se cache derrière le coût d’un parfum - et d’un parfum Bastille plus précisément -, faites un tour sur notre article dédié ! Bravo ! Vous êtes désormais incollable sur le processus de fabrication d’un parfum et avez de quoi briller à votre prochain dîner. On vous laisse nous dire en commentaire s’il vous reste des questions à vos nez, prêts, partez ! - Sources Nez, Les Échos, Grazia, Wikipedia, Une nuit nomade, Le grand livre du parfum - Nez éditions Photos Inconnus

Uneexplosion de joie qui s’épanouit d’une fleur de tiaré aux accents monoï, sur une caresse de santal et de musc. (Parfum de Cologne,

La fabrication des huiles essentielles Les huiles essentielles sont produites sur tous les continents, dans tous les climats, et à toutes les altitudes. Les climats tropicaux sont particulièrement à l’honneur la riche biodiversité de certains pays, comme Madagascar, offre régulièrement de belles surprises aux chercheurs ! Quel que soit le mode de production, le rendement en est toujours très faible, il faut souvent plusieurs dizaines de kg de végétal pour produire 1 kg d'huile essentielle ! Ce qui fait que l'immense majorité des huiles essentielles sont produites à proximité de la zone où le végétal est cultivé, parfois même au bord du champ ! Il existe aujourd’hui différentes méthodes de fabrication d’huiles essentielles, d’hydrolats, de concrêtes et d'absolues… Prêts pour un tour ? La distillation à la vapeur d'eau Mécanisme de la distillation par entraînement à la vapeur d'eau Alambic, Col de cygne et autres florentins... La distillation est connue depuis des siècles. Elle consiste à mélanger dans une cuve corps de l’alambic la partie de la plante à distiller et de l’eau, à chauffer le mélange pour que l'eau se transforme en vapeur, puis à récupérer et à refroidir cette vapeur chargée d'essence pour en récupérer l'huile essentielle. Actuellement, la technique la plus utilisée est la suivante On fait bouillir de l'eau dans une chaudière A pour obtenir de la vapeur. Cette vapeur est envoyée dans le corps de l'alambic B une grosse cuve en cuivre ou en inox, qui contient le matériel végétal à distiller. En traversant le végétal, la vapeur va faire éclater les sacs aromatiques de la plante, qui en contiennent l'essence. Ces molécules, plus légères que l'eau, vont être entrainées vers le haut de l'alambic par la vapeur, jusqu'à atteindre la sortie haute, que l'on appelle le col de cygne. La vapeur chargée d'essence va ensuite passer dans le serpentin C, qui baigne dans un bain d'eau froide. Elle va donc refroidir petit à petit, et se condenser pour redevenir liquide. A la sortie du serpentin, le liquide est recueilli dans un vase de décantation D, aussi appelé florentin ou encore essencier. C'est dans ce récipient que l'huile essentielle, plus légère que l'eau, va se séparer de l'eau de distillation, en remontant à la surface du florentin. L'eau de distillation, aussi appelée hydrolat, pour être récupérée, ou renvoyée à la chaudière pour un nouveau cycle. L'hydro-distillation L'hydro-distillation, se rapprochant fortement de cette première technique, consiste à mettre dans l’alambic la plante et l’eau, sans aucune séparation. La quantité d’eau peut être de deux à six fois plus importante que la quantité de plantes, réduisant la concentration d’huile essentielle. La composition biochimique de l’huile essentielle varie quelque peu de celle de l’essence classique, à cause de l’entrainement partiel par la vapeur d’eau, pouvant ainsi augmenter ou diminuer le pourcentage de différents composants. L'eau florale ou hydrolat L'eau ayant servi à la distillation, aussi appelée hydrolat, est à l'origine un sous-produit de la production d'huile essentielle. Cependant, elle contient également en bien plus faible proportions que l'huile essentielle des molécules aromatiques et peut donc avoir un intérêt thérapeutique ou cosmétique. C'est pourquoi lors de la distillation de quelques huiles essentielles, le producteur récupère cette eau, puis la fait passer dans des siphons on parle de cohobation pour la concentrer. Elle sera ensuite vendue en tant qu'hydrolat. Attention toutefois, si les huiles essentielles sont des produits stables, ce n'est pas le cas des eaux florales, qui sont très sensibles aux agressions microbiologiques. Conservation des huiles essentielles Les huiles essentielles sont des produits stables et habituellement peu sensibles aux agressions microbiennes. Cependant, les molécules qui les composent sont souvent sensibles à la chaleur et à la lumière. C'est pourquoi elles sont stockées dans des contenants opaques verre brun, fût en métal.De plus, la plupart d'entre elles sont corrosives et réagissent avec les matières plastiques, voire avec certains métaux. Les professionnels les conditionnent donc habituellement dans des contenants "inertes", tel que le verre ou l'aluminium. D'autres méthodes de fabrication Si la distillation à la vapeur d'eau est le mode de production n° 1, deux autres méthodes permettent d'obtenir des produits que l'on peut qualifier d'huiles essentielles l'extraction CO2 et l'expression à froid. Méthode très moderne et très coûteuse, elle permet pourtant d’obtenir des huiles essentielles de très grande qualité. Les masses végétales sont traversées par un courant de CO2, augmentant ainsi la pression, et faisant éclater naturellement » les sacs d’arômes. Les huiles essentielles obtenues de cette manière ont une constitution biochimique beaucoup plus proche de l’essence originelle de la plante. Plus que d'huiles essentielles, on parle d' extrait CO2. L'un des avantage de cette méthode est que le produit obtenu peut conserver son appelation "Biologique". L'expression Ce procédé d’extraction est le plus simple de tous, et est utilisé généralement pour obtenir les essences d’agrumes. Il s’agit tout simplement d’éclater les sacs d’arômes manuellement, en les explosant par pression mécanique. Les substances aromatiques obtenues sont très appréciées et de bonne qualité. La pulpe est extraite de l’agrume, puis le zeste est pressé. L’essence et l’eau sont enfin séparées par une décantation à froid. Cousines des huiles essentielles Il existe d'autres méthodes pour extraire l'essence d'une plante, mais les produits obtenus ne seront pas à proprement parler des huiles essentielles, même si elles sont parfois proches. Voyons comment naissent ces cousines de nos chères huiles essentielles ! La percolation ou hydrodiffusion La distillation simple consiste à envoyer de la vapeur de bas en haut. Ici, c’est le contraire, elle fait le chemin inverse. Cette méthode a le privilège d’obtenir de l’huile essentielle plus rapidement, mais avec un moins bon contrôle de qualité. Le liquide ainsi obtenu n’est donc pas appelé huile essentielle, mais essence de percolation. La macération Les huiles essentielles ne sont pas obtenues par macération, ce sont des huiles florales qui sont le fruit de cette technique. Pendant plusieurs semaines, les plantes sont en macération dans des huiles, à l’abri de la lumière. Ces produits sont lipophiles, ils peuvent se mélanger à un corps gras facilement et sont donc beaucoup utilisés en cosmétologie. L'enfleurage concrêtes et absolues C’est un moyen d’extraction généralement utilisé pour les huiles essentielles de fleurs, parfois trop fragiles pour une distillation propre. Ces dernières sont mises en contact avec des graisses absorbantes, qui vont peu à peu s’imprégner des odeurs de la plante. Après saturation, les graisses subissent la phase d’épuisement mélangées à l’alcool, le parfum se sépare du reste du corps. L’enfleurage est aujourd’hui souvent remplacé par l’extraction par solvants. Mélangées à un solvant, les fleurs sont lavées en extracteur. Ensuite, le solvant est concentré en distillation, obtenant ainsi une concrète macération de fleurs et de solvant, formant une pâte. Après un filtrage et un changement radical de températures passant du très chaud au grand froid, l’absolu est obtenu. Ce n’est pas une huile essentielle, il est surtout utilisé en parfumerie et cosmétologie. Les Huiles Végétales Souvent confondues avec les huiles essentielles, les huiles végétales ne sont pourtant que leurs lointaines cousines. Alors que les huiles essentielles viennent de plantes aromatiques, les huiles végétales viennent de plantes oléagineuses plantes riches en matières grasses comme l'olive, le colza, la extrait l'huile de ces plantes par pression mécanique à froid et on obtient une huile riche en acides gras, très différente des huiles essentielles, qui, elles, ne sont pas grasses ! Les Macérâts Huileux Certaines plantes ne sont ni aromatiques donc il n'est pas possible d'en extraire des huiles essentielles, ni oléagineuses donc pas d'huile végétale non plus, mais ont des propriétés très intéressantes, en aromathérapie ou en cosmétique. Pour bénéficier de ces bienfaits, la solution consiste à les faire macérer quelques temps dans de l'huile végétale souvent du tournesol, mais parfois de l'olive. Les molécules de la plante passent dans l'huile, et leurs propriétés avec ! Il ne reste qu'à filtrer le mélange pour obtenir un macérât facilement utilisable. Cet article vous a-t-il été utile ? Note moyenne 666 votes Bibliographie Ouvrage de la Charie, T. 2019. Se soigner par les huiles essentielles. Pourquoi et comment ça marche ? Editions du Rocher.

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Jefinis par un mouvement de manivelle encore plus fort pour extraire les dernières gouttes de miel. Etape 3 : récupérer les cadres. Je lâche la manivelle et laisse l’extracteur ralentir jusqu’à son arrêt total. Quand je retire les cadres je vois qu’ils ont été bien vidés. Je les remettrais dans la hausse de la ruche. Etape 4 ^{Le soleil est de sorti les oiseaux chantonnent, les floraisons s’enchaînent, et les fleurs de sureau parfument l’air. Voici comment faire du sirop de sureau pour profiter de ces belles fleurs odorantes et comestibles, qui fleurissent tout autour de chez moi en abondance en ce moment De quoi se régaler et avoir l’impression d’être une sorcière des bois, tout en faisant une recette très très simple. Et si vous en avez envie, je vous emmène avec moi dans ma campagne en vidéo J’adore le sureau. Il fait partie de mes plantes préférées, avec ses belles feuilles vertes et ses grandes ombelles blanches. Je vous ai appris l’année dernière avec ma recette d’orangeade au sureau comment reconnaître cette plante quand on coupe une petite branche, le centre est blanc – bien que ce soit un arbuste, il a un vrai tronc – les feuilles sont dentées sur les bords, et une branche de feuilles se comporte de 5 feuilles dont deux paires face à face et une au bout je vous le montre en vidéo sur ma recette d’orangeade au sureau. Chez moi, il pousse un peu partout, mais je le trouve particulièrement près des cours d’eau, même taris. J’ai déménagé récemment, tout en restant dans le même département, et je vois beaucoup plus de sureaux que là où j’habitais avant. Peut-être que c’est parce que je ne sais le reconnaître que depuis peu, peut-être que c’est parce que mon village est un peu plus en altitude et que l’air y est plus frais. En tout cas, le sureau est une super plante pour se lancer dans la cueillette sauvage un peu plus poussée, mais attention comme toujours, ne consommez jamais une plante dont vous n’êtes pas de l’identification. Contrairement à beaucoup de fleurs sauvages, les fleurs du sureau ne sont pas du tout écœurantes – d’ailleurs, quand on passe près d’un sureau, je grapille souvent quelques fleurs pour les manger tel quel. Le goût est proche du litchi, en plus doux ; personnellement, il me fait penser aux saveurs pêche – abricot. C’est donc une plante délicieuse avec laquelle faire des sirops, des gelées, des infusions… On peut cueillir les fleurs puis les sécher pour les conserver. Mais attention laissez quelques fleurs pour profiter des baies de sureau à la fin de l’été… Ce sirop est simplissime à faire. Tous les sirops sont simplissimes à faire d’ailleurs, l’année dernière, je vous ai aussi montré comment faire du sirop de lilas même si ma méthode a un peu changé aujourd’hui. Vous faites une infusion, vous ajoutez du sucre, un peu de citron, et bam, c’est terminé. Je vous conseille d’ailleurs d’utiliser du sucre blanc et pas autre chose, car les autres sucres auront un goût très prononcé qui risque de cacher celui du sureau. Et pas d’inquiétude sur le citron c’est pour la conservation, on ne sent pas le goût. Parlons conservation d’ailleurs si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j’ai en horreur ces recettes de grand-mère, moi je stérilise mes pots au four », moi au lave-vaisselle », moi je mets mes pots remplis à l’envers » – je vous jure que je fais un infarctus à chaque fois que je vois une confiture tête à l’envers, NON ça ne permet pas de conserver ses pots de manière sécuritaire, au contraire, et je me fiche de ce que faisait grande tata Gertrude. La conservation, c’est une science, et la science dit que on ne peut pas mettre en conserve tout et n’importe quoi avec les mêmes méthodes même certains fruits ne peuvent pas être conservés en confiture il faut un haut taux de sucre et de l’acidité pour pouvoir conserver on utilise des pots propres et des couvercles et/ou joints neufs pour faire des conserves les conserves de confitures ou de sirops se stérilisent à l’eau bouillante UNE FOIS REMPLIS non les recettes de Le Parfait ne sont pas sécuritaires, et à moi aussi, ça me brise le coeur Maintenant qu’on est d’accord là-dessus, il ne me reste plus qu’à vous partager la recette. Vous pouvez diviser ou doubler la recette, gardez en tête que la quantité que je vous propose peut aromatiser minimum 3 ou 4 litres d’eau c’est aussi très bon dans un cocktail avec du jus d’orange, de citron, et du gin. Si vous aimez mon contenu, n’oubliez pas de me suivre sur les réseaux Instagram Facebook YouTube . Et si vous avez envie de me soutenir un peu plus, vous pouvez me faire un don sur uTip. 5 ou 6 ombelles de sureau250 mL d'eau à température ambiante200 g de sucre1 c. à café de jus de citron Coupez les fleurs de vos ombelles je coupe des petits bouquets et je me débarrasse des tiges vertes les plus épaisses et tassez-les dans un pot en verre. Versez l'eau par-dessus, puis refermez le pot. Laissez infuser au frigo 24 heures. Le lendemain, filtrez votre infusion avec une passoire très fine. Vous pouvez presser les fleurs dans vos mains pour extraire le liquide. Versez 200mL de ce liquide dans une petite casserole, et ajoutez-y les 200g de sucre. Faites chauffer le mélange à très petit feu, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissout - il n'est pas nécessaire de faire frémir ou bouillir le sirop. Laissez refroidir. Une fois tiède, mélangez-y le jus de citron. Versez votre sirop dans une petite bouteille ou un pot en verre PROPRE, puis refermez-le hermétiquement ce n'est pas la peine de serrer fort. Il doit y avoir un espace entre le couvercle et la surface du liquide, entre 1 et 2 centimètres. Essuyez bien les bords du pot si vous en avez versé partout avant de refermer le pot. Si vous souhaitez le conserver sur la durée, suivez ces instructions posez votre pot rempli et fermé dans une casserole, et recouvrez le tout d'eau. Faites chauffer sur le feu, puis comptez dix minutes à partir du moment où l'eau boue à gros bouillons. Une fois les dix minutes passées, éteignez le feu, sortez délicatement votre pot ou attendez que l'eau soit moins chaude et laissez refroidir à température ambiante. Consommez dans les 3 mois, conservez au frigo après ouverture. Si vous souhaitez le consommer rapidement, vous pouvez le conserver au frigo et le consommer sous 2 à 3 semaines. Utilisez votre sirop pour faire de l'eau aromatisé, des diabolo, des glaces à l'eau, des cocktails et tout ce dont vous désirez !} Sonparfum vivifiant 100% naturel issu d'huiles essentielles de sapin de Sibérie, de sapin argenté et de lavandin aromatique s'accompagne d'une texture rafraîchissante et onctueuse pour une peau parfaitement hydratée même après le rinçage. Ce gel douche permet de nettoyer en douceur la peau grâce à ses tensioactifs doux d'origine végétale sans agresser le peau et de Un nouveau livre de souvenirs des grassoises et des grassois vient d’être publié. Il s’agit de Témoignages Tome2 de Grasse-vintage. Tout comme pour le tome 1, il s’agit d’histoires vraies, d’histoires de vies ou d’anecdotes vécues que les auteurs ont souhaité partager pour que notre bon vieux temps ne s’efface pas. Ce livre est notre histoire. Peut-être l’avez-vous acheté et j’espère que vous avez eu du plaisir à sa lecture. Si par contre vous ne vous l’êtes pas encore procuré, je vous informe qu’il est disponible à la librairie Arts et Livres au Plan de Grasse ou bien chez Tac-Motifs à la rue Marcel Journet à Grasse ou encore au Petit Kiosque de la place de la Foux à Grasse, à Librairie Expression Châteauneuf, Azur Secrétariat à Peymeinade et à la Librairie-Presse à Cabris. Il est aussi possible de vous l’expédier. Ce tome 2 est un vrai régal et peut faire un merveilleux cadeau de Noël pour toute une génération. Cordialement… André Raspati DE LA CUEILLETTE DES FLEURS AUX PRODUITS DE SYNTHESE... °°° “L’odeur est l’intelligence des fleurs.” Henry de Montherlant Documents Corinne Julien-Bottoni °°° PLAN DE CETTE ETUDE °°° GENERALITES LES FLEURS DE GRASSE EN DIFFICULTE PREMIERE PARTIE LE RAMASSAGE DES FLEURS et la présentation des principales matières première naturelles utilisées en parfumerie DEUXIEME PARTIE L'HISTOIRE DU TRAITEMENT DES FLEURS 1 - L'enfleurage 2 - Le traitement des pommades parfumées 3 - La distillation par entrainement à la vapeur d'eau 4 - La suite de l'histoire du traitement des fleurs La belle époque Le jasmin, la rose, la tubéreuse, le mimosa, les feuilles et les fleurs de violette, la fleur d'oranger et du bigaradier, le genet, le narcisse... Nous sommes bien au Pays de Grasse, la capitale mondiale historique des matières premières naturelles pour l'industrie de la parfumerie ou plutôt, nous "étions" à Grasse... Grasse et le grand Pays de Grasse ont eu la chance de disposer de différents microclimats spécifiques qui ont été particulièrement propices à la culture de fleurs à parfums. Historiquement, cela explique l'implantation des usines à parfums à Grasse et tout autour de Grasse depuis la fin du XIXe siècle. Et les très nombreuses matières végétales parfumantes comme les lavandes, lavandins, lichens, mousses qui étaient ramassées hors du Pays de Grasse étaient transportées pour leur traitement chez les "parfumeurs" grassois. La famille Giovinazzo à la cueillette du jasmin au Mas de l'Olivine Les produits naturels de Grasse en perte de vitesse Hélas, à la fin du XXe siècle, Grasse n'exploite plus que quelques maigres champs de jasmin et de roses de Mai malgré quelques renouveaux de cultures encouragés par certains grands parfumeurs mondiaux Dior, Vuitton, Chanel... qui ont relancé les produits naturels fabriqués à Grasse, un signe de grande qualité. Grasse a perdu peu à peu le monopole mondial des matières premières pour l'industrie de la parfumerie. En tout premier lieu, les récoltes florales "grassoise" ont souffert de la concurrence des autres lieux de récolte de fleurs et de plantes Roses Turques et Bulgares, agrumes d'Afrique du Nord par exemple. Et ensuite, de la récolte des fleurs et de plantes à la production de la matière odorante il n'y avait qu'un pas largement franchi dans le monde entier. Ensuite, la mondialisation a entraîné une déclaration de guerre aux produits de Grasse devenus trop chers et pas toujours indispensables pour certaines applications comme les produits "industriels", tels que les lessives, la savonnerie, les produits d'entretien... La porte aux produits de synthèse et aux produit d'origine "bon marché" était ainsi grandement ouverte. Un futur assuré La ville de Grasse a donc longtemps vécu au rythme de "la fleur" qui se ramassait tout au long de l'année en fonction des saisons puis se transformait aussitôt en matières premières pour la parfumerie dans des usines qui grouillaient de monde. Mais cela n'est plus d'actualité. Certaines "parfumeries" de grand renom comme Chiris, une des plus anciennes, une des plus performantes et la plus grande de l'histoire de Grasse, ont totalement ou partiellement disparues, emportées par le tourbillon des cessions à de grands groupes nationaux ou internationaux ou par la "valse" des collaborateurs avides ou encore par la compétence limitée de certains "héritiers" qui n'ont pas réussi à maintenir leur entreprise à un niveau devenu très exigeant. Malgré cela, la gamme des produits de Grasse dominée dans le temps principalement par les matières premières a heureusement évoluée. La fabrication de compositions de produits de synthèse pour tous produits parfumés ou d'arômes pour tous produits alimentaires occupe maintenant une part importante dans l'activité des "parfumeurs" de Grasse. Cette nouvelle orientation et une activité de plus en plus tournée vers l'exportation a ainsi permis à certaines très anciennes usines d'être toujours en activité au début du XXIe siècle. D'autre part de nouvelles sociétés presque toujours dérivées des vieilles entreprises ont été crées et connaissent un certain succès. De ce florilège historique, Grasse peut se vanter de s'en sortir plutôt bien et même, de résister au temps. Ce secteur en effet, ne connait pas les crises que le monde traverse régulièrement. L'activité est toujours en progression avec souvent des croissances à deux chiffres. L'avenir lui semble préservé. On ne peut que se réjouir qu'au XXIe siècle de nombreux acteurs, producteurs des fleurs à parfum et parfumeurs ont apporté un soutien fort à la défense et au renouveau des productions du terroir grassois. Les champs de jasmin à Saint-Antoine Perdigon emplacement actuel de la clinique vétérinaire -Document Evelyne Melica -000- Ce blog a été réalisé par Avec mes plus vifs remerciements aux différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce blog "Grasse-Vintage" et tout particulièrement La Région PACA qui m'a aimablement autorisé à utiliser les textes et les photos publiés dans l'inventaire général du Patrimoine Culturel Le centre de Documentation iconographique, documentaire et historique produite par les services patrimoniaux de la DRAC PACA et réalisée par Gabriel BENALLOUL - La Maison du Patrimoine de la Ville de Grasse dont la responsable Laurence ARGUEYROLLES m’a permis d’accéder à de très nombreuses informations - Les Archives Communales de la Ville de Grasse qui m'ont aidé dans mes recherches et permis d'accéder à de très nombreuses informations - Corinne JULIEN-BOTTONI qui m'a aimablement autorisé à publier ses articles de l'histoire de Grasse qui paraissent régulièrement dans Nice-Matin Robert VERLAQUE, professeur, historien, auteur d'ouvrages sur Grasse Grasse du Moyen-Age à la Belle-Epoque, Grasse au XX ème siècle, Président du Cercle Culturel de Grasse qui m'a transmis de nombreux documents Alain SABATIER, photographe qui m'a autorisé à utiliser ses clichés pour illustrer mes blogs Toutes les personnes qui m'ont prêté leur collection de cartes postales, de photos ou de documents. Toutes les personnes qui publient ou qui ont publié sur les réseaux sociaux des documents ayant un lien avec mon blog °°°°° Bibliographie "Contribution à la connaissance de la ville de Grasse" de Joseph FARNARIER "Le Pays de Grasse" de Hervé de FONTMICHEL "Grasse, Portrait d'une ville provençale" d'Alain SABATIER et Lucien AUNE "Grasse, dans les bouleversements du XXe siècle" de Robert VERLAQUE °°°°° Si un document qui figure dans ce blog n'est pas libre de droit merci de me le signaler L'orgue du parfumeur °°° Document Jean Napoli Documents Jean Napoli °°° LES FLEURS DE GRASSE EN DIFFICULTE °°° DÉJÀ EN 1981 GRASSE - LES RÉCOLTES DE FLEURS EN GRAND DANGER °°° Pour voir la totalité de l'article °°° CELLES ET CEUX QUI DEFENDENT LA FLEUR DE GRASSE °°° 1 L'ASSOCIATION "LES FLEURS D'EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE °°° Une association qui lutte contre l'abandon des cultures florales pour la parfumerie à Grasse et qui défend la qualité exceptionnelle des fleurs du terroir de Grasse pour en assure le renouveau °°° Extrait de leur site TERRE D’EXCEPTION La situation géographique si particulière de nos terres, entre mer et montagne, baignées par le soleil méditerranéen, et accueillant le Parc Régional Naturel des Préalpes d'Azur donne à toutes nos fleurs des qualités olfactives exceptionnelles et une biodiversité d’une très grande richesse propice à l’accueil de programme de Recherche et Développement pour l’industrie cosmétique et l’aromathérapie. En bord de mer, vous trouverez nos fleurs d’oranger, et le mimosa A 300m d’altitude poussent la centifolia, le jasmin, la tubéreuse et le lys. A 500m d’altitude se trouve la violette et l’iris. Au delà, il y a la lavande sauvage, le narcisse, le genêt et les plantes aromatiques et médicinales. Chacune de nos fleurs d'exception se développe sur une bande de terrain qualifiée de zone extrême », au delà de laquelle elles ne pourraient plus fleurir. Grâce à notre terroir argilo-calcaire, si dur à travailler, et au micro-climat grassois, fait d’hivers doux et d’étés chauds et humides, ces fleurs donnent le meilleur d’elles-mêmes des qualités olfactives exceptionnelles et uniques au monde. Aujourd’hui, nous cultivons environ 40 hectares de plantes à parfums. Photos Christine Contesso Raineri - La Fontaine du Brusquet L’ASSOCIATION Organisation agricole du territoire pour la Plante à Parfum depuis 2006, Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse » est une association loi 1901. Ses réflexions, projets et travaux concernent toute la filière et au delà tout le territoire. Elle oeuvre également pour l’installation de producteurs de PPAM sur le pays de Grasse en agriculture biologique. Ses missions statutaires sont de Promouvoir et valoriser les productions florales et végétales du Pays de Grasse. Faire rayonner une filière d’excellence territoriale de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales PPAM du Pays de Grasse Participer à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur du terroir, des paysages, des traditions locales et des savoir-faire qui ont fait du Pays de Grasse un berceau de culture des plantes à parfum; assurer la mission d’Organisme de Défense et de Gestion pour les Indications Géographiques. Promouvoir et valoriser la culture biologique des productions florales et végétales du Pays de Grasse Encourager et faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs dans des productions florales emblématiques. Développer en coopération avec les collectivités territoriales l’agro-tourisme. Sont membres du Conseil d’administration Armelle Janody, Présidente Carole Biancalana, Vice Présidente et membre fondateur Barbara Thaneron, Secrétaire générale Anne Caluzio, administratrice Geneviève Juge, Trésorière, coordinatrice et membre fondateur Catherine Peyreaud , administratrice et membre fondateur Maurin Pisani, administrateur Monique Rémy, administratrice et membre fondateur 2 - LES PARFUMEURS DIOR, LVMH, CHANEL... en cours de construction... 3 - GRASSE ET L'UNESCO... en cours de construction... PREMIERE PARTIE LE RAMASSAGE DES FLEURS °°° La cueillette du jasmin °°° La cueillette du jasmin chez Joseph Mul en 2006 - Photo internet La cueillette du jasmin, tôt les matins d'été quand il fait un peu frais... Cette fleur qui embaumait dans le temps les campagnes grassoises, doit être traitée dans la journée du ramassage pour conserver son puissant et extraordinaire pouvoir parfumant. Le Bar-sur-Loup - La cueillette du jasmin en 1942 - Collection Robert Raspati Document Joëlle Fiorucci Riquelme - Une photo prise lors de la cueillette du Jasmin juste après-guerre. A droite, Angèle FIORUCCI Collection privée La cueillette du jasmin proposés par Jean Napoli °°° 1934 à Saint Basile 1957 - Cueillette du jasmin 1957 - Cueillette du jasmin 1957 - Cueillette du jasmin 1960 - Cueillette du jasmin Les fleurs de jasmin sont livrées chez Charabot pour leur traitement vers 1930 - Document Jean Napoli Collection privée Jean Napoli °°° Des objets insolites et assez exceptionnels le service de tasses de la "cueillette du jasmin" Collection Annie Rami La cueillette des Roses Centifolia au mois de Mai °°° Collection ROBERTET L'atelier de distillation des Etablissements Robertet - Photos publiées sur internet °°° Collection privée La cueillette des roses proposés par Jean Napoli °°° La cueillette sur les Orangers et les Bigaradiers oranges amères °°° les fleurs, les rameaux et les feuilles sont utilisés en parfumerie. A cette époque également, les fruits étaient pelés et les rubans d'écorces obtenus étaient séchés. Ils étaient utilisés pour l'aromatisation de certains apéritifs. °°° Cueillette de la fleur d'oranger à Bar sur Loup quartier des Fontettes Collection privée Robert Raspati °°° Documents Robert Raspati - Photos 1942 La cueillette des violettes fleurs et feuilles °°° La cueillette des tubéreuses °°° La cueillette des tubéreuses °°° Documents privés Monsieur Constant VIALE LES TUBEREUSES DE GRASSE ONT L'HONNEUR DE VERSAILLES °°° Un document tout à fait exceptionnel sur les fleurs de Grasse, document que nous devons à Monsieur Constant VIALE un des plus illustres cultivateurs des plantes à parfum sur les collines de Plascassier. °°° Il s'agit d'une lettre de remerciements à Monsieur Viale qui a aidé le château de Versailles à reconstituer des massifs de tubéreuses dans les jardins pour y préparer une commémoration des parcs de Versailles en 1613. Monsieur Viale évoque l'arrivée d'un camion un peu trop important venu chercher quelques 1500 bulbes-tiges de tubéreuses...dans sa propriété.. Grasse, Versailles et Louis XIV ... un grand moment d'histoire. °°° Quelques autres récoltes °°° La cueillette des jonquilles Cueillette des oeillets Cueillette des fleurs de cassie mimosa épineux au château de Guillandonne dans le Var - Document Internet Document Corinne Jullien-Bottoni Le ramassage des fleurs °°° En 1952 au quartier Saint-Matthieu, un courtier en parfumerie collecte les fleurs de jasmin du jour pour les emmener au traitement dans une usine. °°° Le ramassage des fleurs de lavande °°° Document Jean Napoli Document Corine Julien-Bottoni LES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES EN PARFUMERIE "Pour créer des parfums, on utilise une grande diversité de produits aux origines variables. Mais, plus généralement, ce sont des produits extraits de la nature. Nous les divisons en trois parties les matières premières végétales, animales, ou synthétiques. 1 - Matières premières végétales a Les fleurs Les plus nobles utilisées sont sans doute la rose la reine des fleurs et le jasmin. A celle-là, on ajoute de l'iris dont le parfum ne vient pas de la fleur, mais du rhizome, la "tige-souterraine", ou de la tubéreuse. Les autres fleurs majoritairement utilisées sont la violette les feuilles sont principalement utilisées, la fleur d'oranger, le mimosa, les narcisses et, bien sûr, la lavande, ainsi que l’ylang-ylang, une petite fleur de l'Océan Indien. La "mode" pour l'utilisation de ces fleurs dans les parfums varie au fil des époques. Aujourd'hui, on reconstitue plus généralement les extraits de ces plantes, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, pour diminuer les prix, et vendre plus. Cela permet également d'éviter les problèmes de récoltes liés aux intempéries et aux autres alea naturels. b Les fruits Les fruits les plus utilisés pour la création de parfums sont les différentes variétés naturelles d'agrumes, citrons, oranges, limette, bergamote... Ils constituent une famille nommée hespéridés en raison du lieu mythique où étaient gardées les "pommes d'or", les oranges. D'autres notes fruitées sont utilisés mais souvent sous forme synthétique, par exemple la vanille. c Les autres matières végétales Ces autres matières végétales et diverses sont très largement utilisées, et très nombreuses. Cela comprend presque toutes les matières végétales excepté les fleurs et les fruits, bien sûr, depuis les plus grands arbres jusqu'aux plus petites touffes d'herbes. Dans un arbre, ou un arbuste, on peut utiliser l'écorce ou le bois exemples le santal, le gaïac, le cèdre, la cannelle, etc., ou encore la résine encens, myrrhe, benjoin, labdanum, etc., voire même les mousses qui se développent sur l'écorce la mousse de chêne, entre autre. Pour les plantes, on traite les herbes romarin, thym, mais aussi les feuilles verveine, patchouli, les racines gingembre, vétiver ou encore les graines cardamome, coriandre, fève tonka, etc.. 2 - Les matières premières animales En plus des matières végétales, beaucoup d'extraits d'origine animale étaient utilisées dans l'industrie du parfum. Aujourd'hui on les utilise toujours mais plutôt sous forme synthétique pour des raisons évidentes d'éthique. Elles jouent un rôle de fixateur et se rencontrent principalement dans les parfums masculins. a Le musc C'est une sécrétion naturelle produite à l'origine par un cervidé mâle appelé "chevrotin porte-musc". Ce musc très odorant est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle parfois à plus d'un kilomètre. Pour protéger cette espèce, la chasse en a été interdite, et l'exportation de musc est très réglementée ; un produit de synthèse le remplace avec un coût moindre. b Le castoréum Extraite des glandes sébacée sécrétant du sébum, lubrifiant le poil. Ces glandes se situent entre les parties génitales et l'anus du castor du Canada chez les mâles comme les femelles. Cette substance, très huileuse, sert à imperméabiliser la fourrure du castor. c La civette Sécrétion de l'animal du même nom, qui s'obtient par curetage dans la partie anale de l'animal. d L'ambre gris C'est un produit extrait du cachalot. Cette substance, qui est une sorte de déjection, flotte pendant de longs mois avant d'être recueillie sur les plages, principalement celles des Océans Indien et Pacifique. e La cire d'abeille Une sécrétion produite par des abeilles, dans leur ruche, on l'extrait donc directement sous sa forme finale ou absolue, au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à l'alcool donne l'absolue de cire d'abeille, ou absolue de brèche d'abeille. 3 - Les matières premières synthétiques L’essor de la chimie au milieu et à la fin du XIXe siècle a profondément modifié les techniques de fabrication et les gammes des produits utilisés dans les formulations. La synthèse a d'abord permis aux parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état naturel. Effectivement, autrefois, les créateurs en parfumerie avaient à leur disposition seulement 300 odeurs différentes alors que aujourd’hui, ils en possèdent plus de 4 000 pour composer leurs fragrances et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Ensuite, certains composés naturels devenus trop chers ou très difficiles à se procurer ont été remplacés avantageusement par des produits synthétiques tout en protégeant la nature. De nos jours, les molécules synthétiques utilisées dans l'industrie du parfum représentent 98 % de la totalité des substances parfumantes. Cette évolution a permis aux parfums, considérés comme produits de luxe, de rester abordables pour une majorité de consommateurs toutes classes sociales confondues." LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 1 - L'ENFLEURAGE Triage des roses dans l'usine Bruno Court Différence entre l’Enfleurage et la Distillation L'extraction des matières odorantes était relativement simple à l'époque de nos cartes postales "Historiquement, les deux procédés d’extraction par lesquels la parfumerie grassoise s’est industrialisée sont l’Enfleurage et la Distillation. Chacun d’eux forme la première étape de transformation d’une plante à l’état brut en essence. Tous les végétaux peuvent en principe être traités indifféremment par l’une ou l’autre de ces méthodes. Dans la pratique, l’enfleurage, par exemple, est adapté au traitement des fleurs fragiles jasmin, violette, tubéreuse et fraîches tandis que la distillation convient aux matières plus robustes lavande, fleur d’oranger." ... document de Gabriel BENALLOUL Collection privée Jean Napoli LE TRIAGE DES FLEURS Tout commence par le triage des fleurs avant l'enfleurage. Cette étape nécessite un personnel considérable comme on le voit sur les photos ci-dessous. Beaucoup de monde, du mimosa et des sentiments sur la carte... Beaucoup de monde à la sortie des usines du sud de la ville L'ENFLEURAGE au XIXe siècle Voici ce qu'il se dit "à l'époque"... "Le terme Enfleurage regroupe l’ensemble des techniques d’extraction des parfums par corps gras. Elles sont toutes connues depuis des temps ancestraux. Le principe réside dans la capacité des corps gras à s’imprégner d’odeurs et à les conserver. L’une des principales qualités de l’extraction par corps gras est de permettre le traitement des fleurs les plus fragiles, ce que n’autorise pas la distillation, l’autre grande technique en usage au XIXe siècle pour extraire le parfum des fleurs. Cette spécificité technique de l’enfleurage est en corrélation avec la norme olfactive qui s’affirme tout au long du XIXe siècle et dont la clientèle parisienne est la principale instigatrice. En effet, cette inflexion olfactive définie dans le cadre d’une véritable révolution de l’hygiène privilégie les senteurs fugaces de parfums floraux, preuve de raffinement. Le parfum floral, léger, se renouvelle plus souvent. La capacité financière supposée nécessaire à ce renouvellement marque une distinction sociale et l’appartenance à une catégorie aisée. Ce goût pour les odeurs florales légères offre donc aux industriels grassois un débouché commercial en croissance". L’extraction par enfleurage à froid sur graisse Il consiste à poser à température ambiante des matières odorantes sur graisse animale. Par contact, le corps gras capte progressivement les odeurs. Il reste alors à retirer les débris végétaux de la graisse devenue odorante et on obtient alors ce qui se désignera comme une pommade odorante. Ce procédé était courant dès 1820 à Grasse. L'enfleurage à chaud par macération L’extraction par enfleurage à chaud ou macération consiste à mélanger, dans une cuve chauffée, des végétaux à de l’huile qui se charge de l’odeur des plantes. Une fois cette opération terminée, les débris végétaux sont retirés. L’huile est filtrée. En refroidissant on obtient une huile parfumée. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 2 - LES POMMADES PARFUMEES obtenues des graisses parfumées par l'enfleurage ou par la macération °°° Les ateliers des pommades odorantes le "lavage" des pommades qui sera le même pour traiter plus tard les concrètes Il semble que l’essor de l’enfleurage durant le XIXe siècle, repose en grande partie sur la possibilité de généraliser le lavage des pommades dans l’alcool. Ces lavages n’étaient jusque-là pratiqués qu’en faible quantité et très imparfaitement avec de l’esprit de vin ou alcool à 80° Si l’on veut extraire le parfum des matières grasses qui le contiennent, le support est soumis à l’action d’un dissolvant de l’alcool par exemple chargé d’enlever du support les essences naturelles constituant le parfum des fleurs ». Le lavage consiste à mélanger les productions issues de l’enfleurage à de l’alcool. Par entraînement, ce dernier capte les molécules odorantes qui imprégnaient les corps gras. Une fois la séparation achevée, la graisse ou l’huile épuisée est retirée. L’alcool est ensuite évaporé et récupéré. On obtient une essence concentrée de texture variable que l’on nomme aussi absolue de pommade ou d’huile. Cette essence absolue pure » est vendue comme matière première brute s’insérant dans une composition parfumée, et ne peut être utilisée en l’état. Le développement des lavages repose essentiellement sur les progrès effectués dans le domaine de la production de l’alcool éthylique, aussi nommé éthanol ou alcool azéotropique, concentré à 95°/96 gl. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 3 - LA DISTILLATION A LA VAPEUR D'EAU L'atelier de distillation des Etablissements Lautier en 1890 L'atelier de distillation chez Camilli - Document Jean Napoli Batterie d'alambics dans une parfumerie - Document Jean Napoli L'atelier de distillation chez Charabot vers 1930 - Document Jean Napoli °°° La distillation par entrainement à la vapeur d'eau se réalise dans un alambic Le principe de la distillation se fonde sur la capacité de la vapeur d’eau à entraîner les molécules odorantes. L’opération consiste à chauffer - principalement - de l’eau à laquelle ont été ajoutées des matières à traiter racines, résines, fleurs .... La vapeur émise se charge de molécules odorantes, appelées huiles essentielles. L’appareil permettant de canaliser cette vapeur est l’alambic. Conçu de divers éléments montés en circuit, il se compose d’une chaudière dans laquelle les matières à distiller sont mêlées à l’eau. En chauffant, l’eau se transforme en vapeur qui s’élève en entraînant avec elle les huiles essentielles libérées de la plante sous l’effet de la chaleur. La vapeur passe alors dans un tuyau nommé col de cygne qui la dirige ensuite dans un autre tuyau en serpentin plongé dans une cuve d’eau froide renouvelée en permanence. Cette étape permet de refroidir rapidement la vapeur d’eau qui se condense et redevient donc liquide. Cette eau chargée de l’essence odorante s’égoutte dans un vase, dit aussi essencier ou vase florentin. Les huiles essentielles et l’eau n’étant pas miscibles, les deux éléments se séparent naturellement après un temps de repos. Il suffit alors de récupérer l’huile essentielle. L’eau, qui reste quand même parfumée peut être retraitée ou vendue en l’état. On parle alors d’eau parfumée. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 4 - LA SUITE DE L'HISTOIRE DU TRAITEMENT DES FLEURS °°° L’extraction par solvants volatils et la concurrence des produits de synthèse ou comment l'enfleurage et la macération ont perdu leurs pétales... document de Gabriel BENALLOUL "L’emploi de deux nouveaux types de matières premières pour la parfumerie - les essences synthétiques ou artificielles et les essences naturelles issues de l’extraction par solvants volatils, appelée aussi extraction aux hydrocarbures, se généralise dans les années 1890. Ces modes de production s’ajoutent à la distillation et marginalisent l’enfleurage et la macération." Les végétaux macéraient dans des solvants volatils comme l'hexane qui, après évaporation, donnent une pâte très aromatique, la concrète. La concrète est diluée dans de l'alcool éthylique puis cette solution est filtrée et enfin concentrée par distillation sous pression réduite afin d'éliminer l'alcool. C'est ainsi qu'on obtient l'absolue, la matière première noble de la parfumerie. L'extraction aux solvants volatils un schéma très simple et quelques explications... L'extraction par les solvants volatils permet de traiter des fleurs qui ne donnent pas de bons résultats avec la distillation traditionnelle comme la rose centifolia, le narcisse ou le mimosa car on en extrait le parfum des plantes mais aussi les cires avec cette méthode on épuise vraiment la plante. On utilise ce procédé pour Les matières végétales fraîchement cueillies jasmin, tubéreuse, rose, narcisse, genêt, néroli, on obtient des concrètes. - Les matières végétales desséchées mousses, résines, baumes, gommes, produits animaux, épices végétales poivre, coriandre, gingembre. On obtient alors des résinoïdes au lieu de concrètes. *** On remplit l'extracteur avec un solvant éther de pétrole ou benzène.... On effectue plusieurs lavages avec le solvant pour extraire tous les parties odorantes de la plante traitée. Les fleurs ou les matières végétales sont posées sur des grilles. Les grilles sont placées dans une grande cuve appelée extracteur. On envoie ensuite le solvant parfumé dans un décanteur pour éliminer toute trace d'eau provenant des fleurs. L'eau plus lourde que le solvant est au fond du décanteur et le solvant parfumé plus léger à la surface. Il suffit d'enlever l'eau. Aprés évaporation du solvant on obtient donc la "concrète" s'il s'agit de fleurs et le "résinoïde" si on distille des plantes, feuilles, gomme. On effectue un lavage à l'alcool dans les batteuses. Ainsi les cires végétales qui ne se dissolvent pas dans l'alcool sont séparées de la concrète. On effectue un glaçage action du froid puis un filtrage pour se débarrasser des cires. Une fois l'alcool évaporé on obtient "l'absolu" la matière première noble par excellence." -00000- Document Jean Napoli Les méthodes d'extraction ne cesseront de se moderniser au cours des XIXe, XXe et XXIe siècles. Les législations seront de plus en plus restrictives et contraignantes mais la parfumerie saura toujours s'adapter aux règlementations mises en place. Très grande consommatrice des toujours plus nombreuses matières premières aux vertus parfumantes, C'est là, qu'est le succès de l'industrie de la parfumerie de Grasse reste pour l'instant résolument optimiste et performante. DÉJÀ EN 1981 GRASSE - LES RÉCOLTES DE FLEURS EN GRAND DANGER °°° Pour voir la totalité de l'article -000- Ce blog a été réalisé par Avec mes plus vifs remerciements aux différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce blog "Grasse-Vintage" et tout particulièrement La Région PACA qui m'a aimablement autorisé à utiliser les textes et les photos publiés dans l'inventaire général du Patrimoine Culturel Le centre de Documentation iconographique, documentaire et historique produite par les services patrimoniaux de la DRAC PACA et réalisée par Gabriel BENALLOUL - La Maison du Patrimoine de la Ville de Grasse dont la responsable Laurence ARGUEYROLLES m’a permis d’accéder à de très nombreuses informations - Les Archives Communales de la Ville de Grasse qui m'ont aidé dans mes recherches et permis d'accéder à de très nombreuses informations - et particulièrement Mesdames BARBUSSE et HERNANDEZ Corinne JULIEN-BOTTONI qui m'a aimablement autorisé à publier ses articles de l'histoire de Grasse qui paraissent régulièrement dans Nice-Matin Robert VERLAQUE, professeur, historien, auteur d'ouvrages sur Grasse Grasse du Moyen-Age à la Belle-Epoque, Grasse au XX ème siècle, Président du Cercle Culturel de Grasse qui m'a transmis de nombreux documents Alain SABATIER, photographe qui m'a autorisé à utiliser ses clichés pour illustrer mes blogs Toutes les personnes qui m'ont prêté leur collection de cartes postales, de photos ou de documents. Toutes les personnes qui publient ou qui ont publié sur les réseaux sociaux des documents ayant un lien avec mon blog °°°°° Bibliographie "Contribution à la connaissance de la ville de Grasse" de Joseph FARNARIER "Le Pays de Grasse" de Hervé de FONTMICHEL "Grasse, Portrait d'une ville provençale" d'Alain SABATIER et Lucien AUNE "Grasse, dans les bouleversements du XXe siècle" de Robert VERLAQUE °°°°° Si un document qui figure dans ce blog n'est pas libre de droit merci de me le signaler -000- Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous Commentaires Cesfleurs exhalent un intense parfum d’anis et de fenouil, une chaleureuse odeur de cumin avec des notes caramélisées. Laissez-vous envoûter par son délicieux parfum ! Respirez-le à plein nez. Le fenouil déploie des saveurs magiques : celles de l’estragon et de l’anis. Leur extraction. On extrait l’essence de fenouil par

Jusqu’à mercredi dernier, le muguet était une fleur muette. En parfumerie, cela signifie qu’on ne peut pas en extraire le parfum, en tout cas pas par des méthodes modernes. Grâce à une importante mobilisation des maraîchers nantais, qui produisent 85 % des brins de muguet français, mais aussi de bénévoles, le premier absolu de muguet depuis plus d’un siècle a pu être extrait en utilisant une méthode ancestrale, dans les serres du château de Goulaine, en Loire-Atlantique.

Iln'y a rien de tel que le parfum des fleurs en pleine floraison par une paisible soirée d'été. Couper des fleurs fraîches pour la maison apporte le parfum à l'intérieur pendant un certain temps, mais il s'estompe rapidement, ne vous laissant que des souvenirs. Avec quelques fournitures peu coûteuses et un peu de temps, vous pouvez conserver le parfum des fleurs

Ce n’est pas le fait du hasard si cette cité, très ancienne place commerciale, est devenue le berceau de la parfumerie. Cette région bénéficie, en effet, de conditions privilégiées pour la culture florale d’abord un climat très favorable avec une douceur de température, un long ensoleillement et la faible durée des précipitations, ensuite un terroir riche en alluvions, avec un sol d’une grande fertilité, enfin les qualités propres de ses habitants, à la fois durs au labeur et doués d’imagination important de la tannerie et de ganterie sous la Renaissance en raison en particulier de l’existence de nombreux troupeaux et d’une eau de source propice au traitement des peaux, Grasse profite au XVIe siècle de la mode des gants parfumés par Catherine de Médicis et acquiert bientôt une grande notoriété à la cour du Roi Louis XIII, si bien que la corporation des Gantiers-Parfumeurs est officiellement reconnue en janvier 1614. Les principales plantes traitées dès cette époque pour cette activité sont le jasmin, la rose et la tubéreuse. Au fil des années, la production des huiles parfumées devient plus lucrative que la ganterie dont la mode décline et on assiste alors au XVIIIe siècle à l’éclosion de ce qui va devenir une véritable industrie celle de la production des matières c’est au tout début du XXe siècle que Grasse va réellement acquérir dans ce domaine un rayonnement international, grâce au talent et au savoir-faire de quelques grandes familles d’industriels. Ces usines assurent à la fois le traitement des productions florales, des matières brutes importées et des essences ou concrètes déjà traitées, souvent par leurs filiales, sur les lieux de les industriels grassois ont considérablement élargi leur activité pour suivre les tendances du marché d’une part, l’extension de la clientèle traditionnelle parfumerie alcoolique, cosmétique, savonnerie aux fabricants de détergents, de lessives, de produits d’entretien ou industriels les plus divers,d’autre part, le développement spectaculaire de la production d’arômes destinés aux industries alimentaires. 70 entreprisesGrasse compte actuellement environ 70 entreprises dans la filière Parfumerie. 1,5 milliardUn chiffre d’affaire de plus d’1,5 milliard d’euros plus de 2,6 milliards consolidé mondial pour les sociétés dont le siège social est en France, dont 2/3 pour la parfumerie et 1/3 pour les arômes alimentaires. 5000 salariésCes sociétés emploient environ 5000 salariés et exportent 70% de l’ensemble de leur production. La production florale locale et les techniques d’extraction Les nombreux visiteurs de la région de Grasse cherchent vainement des grands champs de fleurs. En effet, la culture des plantes à parfum y est familiale et il s’agit essentiellement de très petites exploitations dont la culture est saisonnière et souvent de courte rose une variété bien particulière, d’ailleurs dénommée “ rose de mai ” est récoltée de début mai à début juin, la fleur d’oranger de fin avril à début juin, le jasmin en juillet et en champs de fleurs les plus spectaculaires sont ceux de mimosa de janvier à mars, dans le massif du Tanneron. Quant aux champs de genêts, ils peuvent être admirés en juin et ceux de lavande en plantes locales utilisées en parfumerie sont surtout le jasmin, la rose, la fleur et la feuille d’oranger, la tubéreuse, la jonquille, la violette, le mimosa, le lavandin et la ces dernières, viennent s’ajouter les produits importés sous forme brute des racines comme celles d’iris de Toscane, de vétiver d’Haïti ou de Java, etc…des lichens comme la mousse de chêne des Balkansdes graines graines d’ambrette, de Martinique ou des Seychelles, graines de poivre, de carotte, de cumin ou de coriandredes bois santal, cèdredes feuilles patchouli, géranium, violettedes écorces cannelle, styraxdes gommes ciste, encens, opoponax L'extraction 1 L’enfleurage ou extraction par dissolvants fixes graisseC’est la technique la plus ancienne, presque abandonnée aujourd’hui. Elle évite toute altération et permet de capter le parfum des fleurs fragiles, telles que le jasmin, la tubéreuse ou le des châssis en verre, on étend un mélange de graisse de porc et de bœuf, parsemé de pétales de fleurs qui sont renouvelées tous les deux ou trois jours. A la fin de la saison, on fait fondre la graisse pour éliminer les débris végétaux, puis par agitation avec l’alcool éthylique pur dans les batteuses, on obtient les absolues de pommade. 2 La distillationElle produit des huiles essentielles provenant des organes sécréteurs et stockeurs de ces huiles que possèdent les végétaux comme la lavande, le patchouli, le vétiver, le géranium. Elle ne permet pas en revanche d’extraire le parfum des fleurs dans le très fameux alambic que s’effectue cette distillation dans la chaudière, la vapeur d’eau entraîne les particules odorantes de la plante. Ce mélange vaporeux arrive par le col de cygne dans le réfrigérant ou “ serpentin ”, où il redevient à l’état liquide. C’est dans le “ vase florentin ” que se séparent l’huile essentielle et l’eau par simple différence de titre d’exemple, pour 1 Kg d’essence, il faudra distiller 330 Kg de feuilles de patchouli ou 150 Kg de lavande. 3 L’expressionLes huiles essentielles d’hespéridés ou d’agrumes citron, orange, bergamote, mandarine sont sensibles à la température et aux agents chimiques. Si la plupart des produits naturels ont une origine végétale, il existe néanmoins quatre principales matières premières d’origine animale l’ambre du cachalot,le musc du chevrotin,le castoréum du castor,la civette sorte de rat musqué originaire d’EthiopieDe nos jours ces matières animales sont reproduites de manière synthétique. 4 L’extraction par les solvants volatilesElle s’effectue grâce à un dissolvant à bas point d’ébullition éther de pétrole, benzène, alcool, acétone, etc., qui permet d’obtenir les concrètes depuis les végétaux frais, et les résinoïdes depuis les végétaux à l’état concrète deviendra l’absolu après séparation des cires faut traiter environ 600 kg de roses ou de jasmin pour obtenir 1 kg d’ “ absolu ” correspondant. Le parfumeurLe parfum, obtenu grâce au délicat mélange de substances odoriférantes, est l’aboutissement du travail de création du est ce mystérieux personnage ? Quel est son rôle ? Comment travaille-t-il ?Le parfumeur ou “nez” est un compositeur de parfums. Devant son outil de travail, meuble appelé “orgue”, se trouvent tous les produits de base, au nombre d’environ 2000 dont 1000 utilisés arrive-t-il à les reconnaître, puis à les mémoriser et enfin à les accorder ?Grâce tout d’abord à des dons naturels, innés un bon nez, c’est-à-dire une acuité olfactive, une finesse de la perception et le sens des nuances ;une faculté d’attention, avec la capacité de s’abstraire de ce qui l’entoure et de se fixer, de se concentrer sur une odeur ;la mémoire, enfin d’abord pour apprendre une senteur, la retenir, en fixer les caractères, pour rattacher ce qu’il sent à du déjà senti ; enfin pour reconnaître à coup sûr l’odeur apprise, les produits et les accords olfactifs qu’il a cherché à retenir ici la mémoire travaillée, exercée qui entre en ligne de compte. Ces dons naturels doivent être entretenus par une discipline personnelle entretien et protection de l’odorat contre les agressions tabac par exemple, amélioration par des exercices olfactifs qui affinent le nez, culture de la mémoire et recherche de la plus grande concentration ces dons naturels doit s’ajouter une certaine forme de caractère pour franchir les barrières menant au succès de la création le goût de l’effort ce qui a été travaillé doit être révisé car le domaine de l’olfactif est fugitif ;possession d’une certaine sensibilité, faite d’imagination et de sens esthétique les parfums sont des formes, des structures. L’imagination les conçoit et en crée de nouvelles qui doivent être belles, agréables. Pour être appréciés, les parfums doivent être le moyen d’expression du compositeur, dont la qualité majeure est en fait le sens des accords. “Qui maîtrise les odeurs, maîtrise le coeur des hommes”Jean-Baptiste Grenouille Comment notre compositeur va-t-il avoir l’idée d’un parfum ? Ce sera souvent après avoir senti un produit odorant nouveau, que ce soit une essence naturelle ou un corps de synthèse se produit dans son esprit une série d’associations d’idées qui vont lui permettre de traduire la forme olfactive à laquelle il pense, en formule pondérale car l’art de la parfumerie est aussi celui des ces formes olfactives nouvelles, le parfumeur en a plusieurs fois l’idée au cours de sa carrière mais toutes ne conduisent pas, hélas, au succès…Les formules de parfum comprennent des dizaines de constituants différents, dosés en fonction de leur puissance et selon les résultats que l’on veut obtenir. Les études sont parfois très longues et certains parfums demandent, pour les grandes créations, plusieurs années de mise au point !Il convient de souligner que le parfumeur s’appuie aujourd’hui sur les outils ultra-modernes d’analyse dont se sont équipées les usines de Grasse, -comme la chromatographie liquide haute performance, la spectrométrie de masse ou la résonance magnétique nucléaire-, outils qui lui permettent à la fois d’approfondir la connaissance des produits odorants et d’assurer un contrôle-qualité rigoureux des matières premières équipements participent également aux garanties prises par le parfumeur pour ne mettre sur le marché que des produits dont il est assuré de la totale innocuité pour les futurs consommateurs, dans le respect des prescriptions édictées en particulier par l’ International Fragrance Association et par l’ International Organization of the Flavor Industry.